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Monté sur une 240Z (moyeu de 260Z il faut croire sur la mienne, mais ça ne change rien au montage en lui même, faut juste préciser à la commande car l'écartement n'est pas le même).
Tout d'abord maitre la voiture sur chandelles devant et retirer les roues.
On peut voir l'ensemble d'origine avec un cache au centre de la roue.
Retirer ce capuchon.
Retirer la graisse avec un chiffon (ne pas utiliser de produit surtout !).
Retirer ensuite la goupille (la couper si on en a d'autres en stock, sinon l'enlever sans l'abimer avec une pince pour pouvoir la réutiliser au remontage après).
Retirer aussi la cage à écrou avec des dents.
Voila ce que ça donne.
Tourner l'ensemble pour apercevoir l'arrière de l'étrier.
Repérer l'attache qui tient la durite contre la jambe de force, retirer la goupille qui tien l'ensemble et sortir la durite de son emplacement.
Défaire l'étrier et le sortir.
Écarter l'étrier et le reposer sur un support de façon à ne pas tirer sur la durite (je préfère débrancher la durite et retirer l'étrier plus tard de façon à ne pas se mettre du liquide de frein partout).
Dévisser l'écrou sur la fusée.
Normalement ça doit pouvoir se dévisser à la main car celui ci ne doit pas être vissé en force en raison du roulement qui est conique, à se rappeler donc au remontage.
Sortir le roulement avec un doigt dedans avec la plaque devant et mettre le tout dans le premier cache au centre de la roue que l'on a retirer pour éviter toute salissure accidentelle dans le roulement.
Enlever le disque de la fusée.
Protéger des deux cotés le roulement avec un chiffon propre.
Pulvériser un peu de WD40 sur les 4 boulons des deux cotés pour dégripper le tout et laisser un peu agir (on peut éventuellement faire l'autre coté pendant ce temps).
S'armer d'un maillet et d'une clés avec la bonne douille au bout et placer le disque sur la tranche.
Le maillet doit taper à l'opposer de la main qui tient le disque et la douille sur le boulon qui est du coté de cette main là (comme sur la photo).
Ca permet d'avoir un bras de force plus maintenue et rend le maintien du disque plus facile pour quand on va taper.
Une fois les 4 boulons démontés le moyeu peut être séparé du disque, il se peu que ça ne vienne pas tout seul, dans ce cas on peut l'aider un peu avec le maillet avec une personne qui maintenant le moyeu avec les deux mains et le disque vers le bas (au dessus de l'établi bien sûre !), la deuxième personne n'a plus qu'a taper avec le maillet (surtout pas marteau, que du plastique !) sur le disque en tapant à l'opposer à chaque coup pour les séparer.
Pour le remontage des boulons on utilisera du loctite bleu (pas de rouge, trop difficile à démonter en cas de besoin).
En mettre juste un peu sur tout le tour du boulon au tout début du filetage uniquement, ça se répartira en vissant.
Visser les nouveaux boulons pour fixer le nouveau disque au moyeu.
Serrage des boulons du disque sur le moyeu, le couple préconisé est de 35lb/ft (4.8kg/m).
Dégraisser les deux cotés des disques avant de les remonter sur la voiture avec du dégraissant à métaux et un chiffon propre (il faudra bien sure faire de même une fois tout remonter avant de remettre les roues).
Remettre éventuellement de la graisse sur la fusée et dans le roulement si nécessaire.
Remonter le nouvel ensemble disque moyeu et refixer le tout dans l'ordre.
Ensemble disque moyeu, roulement, rondelle du roulement (celle ci a une bavure intérieur qui doit être en haut pour rentrer), écrou (*), cage à dent et la goupille.
*Serrage de l'écrou : L'écrou du roulement extérieur de la fusée (le dernier entre la platine et la cage à dent) voila la marche à suivre
L'écrou doit être serré au couple préconisé de 22lb/ft (3.0kg/m) tout en faisant tourner le disque, ensuite il faut desserrer de 60°.
Mettre la cage à dent et la goupille, si le trou pour la goupille ne tombe pas entre deux dents de la cage il faut alors dévisser, mais pas plus que l'écart qui manque pour pouvoir passer la goupille !
On peut maintenant démonter la durite de l'ancien étrier.
Disposer quand même d'un bac (genre de vidange) en dessous car ça va quand même couler légèrement.
Avoir aussi près de soit des morceaux de chiffon et du WD40 (en cas de liquide sur de la peinture).
Un fois la durite démonter, la remonter et coincer un morceau de chiffon dans l'arrivé du liquide et remonter la durite vers le haut de façon à stopper la coulée du liquide, trouver un endroit derrière pour la tenir coincée en l'air.
Monter l'étrier en place (loctite bleu toujours pour les boulons).
Les boulons d'étriers doivent eux être serrés au couple préconisé de 70lb/ft (9.7kg/m).
On peut mettre les plaquettes après la purge, ça évitera toute projection accidentelle de liquide de frein sur celle ci.
On peut maintenant brancher la durite du kit sur l'étrier et brancher celle ci sur la durite de la voiture.
Le circuit est maintenant fermé.
Replacer la durite dans son logement collé à la jambe de force de la suspension et la fixer avec la plaquette en U par dessous.
On peut maintenant monter les plaquettes.
Vérifier s'il y a un sens de montage par inscription sur celle ci ou une forme différente (ce n'est pas le cas sur mon kit).
Dévisser la barre en travers sur la tranche de l'étrier et glisser tout simplement les plaquettes à leur place.
Refermer avec la barre et la visser fortement.
On passe maintenant à la purge.
Brancher un tuyau sur un des deux purgeurs et ramener l'autre bout du tuyau dans un bidon car en plus de faire sortir de l'air du liquide va forcément arriver derrière aussi.
Penser à vérifier à ce que le niveau de liquide dans le maitre cylindre soit toujours au dessus du minimum et le remplir au fur à mesure de la purge.
Il nous faut donc quelqu'un dans la voiture (monsieur A) et une autre personne pour purger l'étrier (monsieur B).
Commencer par l'étrier le plus éloigné du maitre cylindre par son circuit.
Purgeur fermé A appuie plusieurs fois à fond sur la pédale de frein (5 à 6 fois minimum) et reste le pied enfoncé sur le dernier coup.
Pendant que le pied de A est enfoncé B ouvre le purgeur (un peu genre 1/4 de tours pas plus) pour libérer la pression dans le circuit.
A referme le purgeur et après ça seulement, B pour repomper la pédale de frein (3 à 4 coups maintenant suffisent à chaque fois), et on répète l'étape précédente pour la purge.
Au bout de 3 fois ou le liquide est sortie du purgeur, on fait la même chose sur le deuxième purgeur du même étrier.
Ensuite on fait exactement la même chose de l'autre coté de la voiture.
Tant que la pédale n'est pas dure comme elle le devrait il faut répéter l'opération car une bulle doit être logé quelque part.
Une fois terminé, revérifier une dernière fois le niveau de liquide de frein dans le maitre cylindre et le fermer.
Remettre enfin les roues et reposer la voiture au sol.
ATTENTION !
Le premier freinage est quasi inexistant !
Donc avant de sortir la voiture, pour éviter de se prendre le premier mur venu en face, à l’arrêt pomper sur le frein et en sortant vérifier de suite si ça freine.
Il faut aussi savoir que des plaquettes neuves et des disques neufs ça se rode.
Donc éviter pendant les premiers kilomètre de freiner fort, en continu et ne pas faire chauffer les disques si possible
Ce qui veut dire prévoir les freinages des personnes devant et rouler encore plus avec le frein moteur dans les décentes.
Il faut quand même freiner, sinon ça ne se rodera jamais
En espérant que ce guide vous serve et vous aide à sauter le pat
Tout d'abord maitre la voiture sur chandelles devant et retirer les roues.
On peut voir l'ensemble d'origine avec un cache au centre de la roue.
Retirer ce capuchon.
Retirer la graisse avec un chiffon (ne pas utiliser de produit surtout !).
Retirer ensuite la goupille (la couper si on en a d'autres en stock, sinon l'enlever sans l'abimer avec une pince pour pouvoir la réutiliser au remontage après).
Retirer aussi la cage à écrou avec des dents.
Voila ce que ça donne.
Tourner l'ensemble pour apercevoir l'arrière de l'étrier.
Repérer l'attache qui tient la durite contre la jambe de force, retirer la goupille qui tien l'ensemble et sortir la durite de son emplacement.
Défaire l'étrier et le sortir.
Écarter l'étrier et le reposer sur un support de façon à ne pas tirer sur la durite (je préfère débrancher la durite et retirer l'étrier plus tard de façon à ne pas se mettre du liquide de frein partout).
Dévisser l'écrou sur la fusée.
Normalement ça doit pouvoir se dévisser à la main car celui ci ne doit pas être vissé en force en raison du roulement qui est conique, à se rappeler donc au remontage.
Sortir le roulement avec un doigt dedans avec la plaque devant et mettre le tout dans le premier cache au centre de la roue que l'on a retirer pour éviter toute salissure accidentelle dans le roulement.
Enlever le disque de la fusée.
Protéger des deux cotés le roulement avec un chiffon propre.
Pulvériser un peu de WD40 sur les 4 boulons des deux cotés pour dégripper le tout et laisser un peu agir (on peut éventuellement faire l'autre coté pendant ce temps).
S'armer d'un maillet et d'une clés avec la bonne douille au bout et placer le disque sur la tranche.
Le maillet doit taper à l'opposer de la main qui tient le disque et la douille sur le boulon qui est du coté de cette main là (comme sur la photo).
Ca permet d'avoir un bras de force plus maintenue et rend le maintien du disque plus facile pour quand on va taper.
Une fois les 4 boulons démontés le moyeu peut être séparé du disque, il se peu que ça ne vienne pas tout seul, dans ce cas on peut l'aider un peu avec le maillet avec une personne qui maintenant le moyeu avec les deux mains et le disque vers le bas (au dessus de l'établi bien sûre !), la deuxième personne n'a plus qu'a taper avec le maillet (surtout pas marteau, que du plastique !) sur le disque en tapant à l'opposer à chaque coup pour les séparer.
Pour le remontage des boulons on utilisera du loctite bleu (pas de rouge, trop difficile à démonter en cas de besoin).
En mettre juste un peu sur tout le tour du boulon au tout début du filetage uniquement, ça se répartira en vissant.
Visser les nouveaux boulons pour fixer le nouveau disque au moyeu.
Serrage des boulons du disque sur le moyeu, le couple préconisé est de 35lb/ft (4.8kg/m).
Dégraisser les deux cotés des disques avant de les remonter sur la voiture avec du dégraissant à métaux et un chiffon propre (il faudra bien sure faire de même une fois tout remonter avant de remettre les roues).
Remettre éventuellement de la graisse sur la fusée et dans le roulement si nécessaire.
Remonter le nouvel ensemble disque moyeu et refixer le tout dans l'ordre.
Ensemble disque moyeu, roulement, rondelle du roulement (celle ci a une bavure intérieur qui doit être en haut pour rentrer), écrou (*), cage à dent et la goupille.
*Serrage de l'écrou : L'écrou du roulement extérieur de la fusée (le dernier entre la platine et la cage à dent) voila la marche à suivre
L'écrou doit être serré au couple préconisé de 22lb/ft (3.0kg/m) tout en faisant tourner le disque, ensuite il faut desserrer de 60°.
Mettre la cage à dent et la goupille, si le trou pour la goupille ne tombe pas entre deux dents de la cage il faut alors dévisser, mais pas plus que l'écart qui manque pour pouvoir passer la goupille !
On peut maintenant démonter la durite de l'ancien étrier.
Disposer quand même d'un bac (genre de vidange) en dessous car ça va quand même couler légèrement.
Avoir aussi près de soit des morceaux de chiffon et du WD40 (en cas de liquide sur de la peinture).
Un fois la durite démonter, la remonter et coincer un morceau de chiffon dans l'arrivé du liquide et remonter la durite vers le haut de façon à stopper la coulée du liquide, trouver un endroit derrière pour la tenir coincée en l'air.
Monter l'étrier en place (loctite bleu toujours pour les boulons).
Les boulons d'étriers doivent eux être serrés au couple préconisé de 70lb/ft (9.7kg/m).
On peut mettre les plaquettes après la purge, ça évitera toute projection accidentelle de liquide de frein sur celle ci.
On peut maintenant brancher la durite du kit sur l'étrier et brancher celle ci sur la durite de la voiture.
Le circuit est maintenant fermé.
Replacer la durite dans son logement collé à la jambe de force de la suspension et la fixer avec la plaquette en U par dessous.
On peut maintenant monter les plaquettes.
Vérifier s'il y a un sens de montage par inscription sur celle ci ou une forme différente (ce n'est pas le cas sur mon kit).
Dévisser la barre en travers sur la tranche de l'étrier et glisser tout simplement les plaquettes à leur place.
Refermer avec la barre et la visser fortement.
On passe maintenant à la purge.
Brancher un tuyau sur un des deux purgeurs et ramener l'autre bout du tuyau dans un bidon car en plus de faire sortir de l'air du liquide va forcément arriver derrière aussi.
Penser à vérifier à ce que le niveau de liquide dans le maitre cylindre soit toujours au dessus du minimum et le remplir au fur à mesure de la purge.
Il nous faut donc quelqu'un dans la voiture (monsieur A) et une autre personne pour purger l'étrier (monsieur B).
Commencer par l'étrier le plus éloigné du maitre cylindre par son circuit.
Purgeur fermé A appuie plusieurs fois à fond sur la pédale de frein (5 à 6 fois minimum) et reste le pied enfoncé sur le dernier coup.
Pendant que le pied de A est enfoncé B ouvre le purgeur (un peu genre 1/4 de tours pas plus) pour libérer la pression dans le circuit.
A referme le purgeur et après ça seulement, B pour repomper la pédale de frein (3 à 4 coups maintenant suffisent à chaque fois), et on répète l'étape précédente pour la purge.
Au bout de 3 fois ou le liquide est sortie du purgeur, on fait la même chose sur le deuxième purgeur du même étrier.
Ensuite on fait exactement la même chose de l'autre coté de la voiture.
Tant que la pédale n'est pas dure comme elle le devrait il faut répéter l'opération car une bulle doit être logé quelque part.
Une fois terminé, revérifier une dernière fois le niveau de liquide de frein dans le maitre cylindre et le fermer.
Remettre enfin les roues et reposer la voiture au sol.
ATTENTION !
Le premier freinage est quasi inexistant !
Donc avant de sortir la voiture, pour éviter de se prendre le premier mur venu en face, à l’arrêt pomper sur le frein et en sortant vérifier de suite si ça freine.
Il faut aussi savoir que des plaquettes neuves et des disques neufs ça se rode.
Donc éviter pendant les premiers kilomètre de freiner fort, en continu et ne pas faire chauffer les disques si possible
Ce qui veut dire prévoir les freinages des personnes devant et rouler encore plus avec le frein moteur dans les décentes.
Il faut quand même freiner, sinon ça ne se rodera jamais
En espérant que ce guide vous serve et vous aide à sauter le pat
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