ma 240z, never ending project

[Hub280ZX]

Didier, normalement, l'angle du capteur est défini dans le logiciel de pilotage, non? Avec une couronne Ford (36 dents moins une) tu as un décalage théorique de position avant le point mort haut du cylindre 1 de 60°, mais selon le montage mécanique de la couronne et du capteur, ce n'est jamais exact: Donc tu entres le décalage par le logiciel (au moins sur Emerald en tous cas). Moi je préfère le montage non réglable du capteur..., c'est un risque de déréglage en moins.

[nissag250]

Didier, normalement, l'angle du capteur est défini dans le logiciel de pilotage, non? Avec une couronne Ford (36 dents moins une) tu as un décalage théorique de position avant le point mort haut du cylindre 1 de 60°, mais selon le montage mécanique de la couronne et du capteur, ce n'est jamais exact: Donc tu entres le décalage par le logiciel (au moins sur Emerald en tous cas). Moi je préfère le montage non réglable du capteur..., c'est un risque de déréglage en moins.

C'est exact, Hubert, dans MS2 aussi tu règles le" triggerwheel angle" dans les basiques, il faut contrôler à la lampe , mais je préfère avoir le moins de correction possible .
mon capteur peut bouger de +- 3° environ, et une fois serré, ça ne bouge plus.
Dans ton montage, tu règles au logiciel uniquement ?
En tout cas, l'EDIS, c'est super précis . J'ai essayé en montage externe, les trois étincelles sont pile poil sur les dents .

[Lazeum]

Me revoilà

Didier, je prends bonne note de tes commentaires. J'aurais bien monté pressée la courrone sur la poulie. Je n'aime pas trop le montage avec des vis. Je vais donc voir pour souder la courrone mais j'ai un peu peur que cela endommage la partie caoutchouc à cause de la chaleur.
Je verrais tout ça une fois que les pièces seront arrivées. Elles sont en cours d'acheminement.
Pour le calage angulaire, je pourrais faire une fente sur le plateau pour y ajuster la position de la "tour" qui serait maintenue via 2 vis.

Pour obtenir une position correcte de la courrone, je me demande si on ne peut pas faire ça avec le matos installé:
- moteur au PMH
- je pose mon support et le capteur VR
- je préinstalle la courrone donc libre autour de la poulie
- je tourne doucement la poulie avec la dent correspondante à peu près en face du capteur
- je tourne la courrone, au moment où j'ai une étincelle sur la bougie #1, je sais que la position de la courrone est bonne. je marque l'emplacement avec un feutre
- il n'y a plus qu'à figer la position.

Pour le reste, j'ai vérifié le PMH avec mon outil et bien, il tombe pile poil au degré près au niveau de la marque d'origine sur la poulie Donc mes premières impressions étaient fausses, la poulie n'a pas bougé du tout.

J'ai ensuite mesuré en statique mon avance au PMH, puisque cette fois-ci je sais à 100% où il se situe. J'ai mesuré les longeurs d'arc et les rayons appliqués pour en déduire les angles associés par rapport à un repère fixe (le point d'indexage du couvercle d'allumeur) sur le couvercle ainsi que sur le doigt d'allumeur pour la cable de bougie #1.
Je trouve un décallage de 26° +/- 5°. Sachant qu'il tourne 2 fois moins vite que le vilebrequin, on arrive à une avance de 45-50° soit ce que je mesure avec ma lampe strobo .
Je ne comprends donc toujours pas pourquoi mon moteur tourne avec des avances si grandes Si j'essaie de réduire les avances à quelque chose de plus raisonnable, le moteur tourne comme une patate.
Il faudrait vérifier le calage de l'AAC précisément pour éliminer toute source mécanique.
Il faut que je mette la main sur des palpeurs avec des variations de 0-25mm, ce que je n'ai pas à ma disposition pour l'instant...

Je dois refaire des réglages (synchro des carbus), j'en profiterais pour refaire une mesure d'avance mais quelque chose m'échappe...

[Williams]

Me revoilà

Pour le reste, j'ai vérifié le PMH avec mon outil et bien, il tombe pile poil au degré près au niveau de la marque d'origine sur la poulie Donc mes premières impressions étaient fausses, la poulie n'a pas bougé du tout.

J'ai ensuite mesuré en statique mon avance au PMH, puisque cette fois-ci je sais à 100% où il se situe. J'ai mesuré les longeurs d'arc et les rayons appliqués pour en déduire les angles associés par rapport à un repère fixe (le point d'indexage du couvercle d'allumeur) sur le couvercle ainsi que sur le doigt d'allumeur pour la cable de bougie #1.
Je trouve un décallage de 26° +/- 5°. Sachant qu'il tourne 2 fois moins vite que le vilebrequin, on arrive à une avance de 45-50° soit ce que je mesure avec ma lampe strobo .

Lazeum, je ne comprends pas comment tu as pu déterminer avec précision ton point d’allumage ?

[Lazeum]

Avec précision, c'est relatif... j'ai fait ça tout de même à la grosse. Ce qui est importatn, c'est l'ordre de grandeur cherché par rapport à la précision de la mesure.

J'ai fait un beau dessin pour se rendre compte de ce que j'ai fait. Peut être ai-je tout faux dans mon approche. Ce serait une explication rapide et facile pour expliquer mes péripéties...

[nissag250]

Me revoilà

Didier, je prends bonne note de tes commentaires. J'aurais bien monté pressée la courrone sur la poulie. Je n'aime pas trop le montage avec des vis. Je vais donc voir pour souder la courrone mais j'ai un peu peur que cela endommage la partie caoutchouc à cause de la chaleur.
Je verrais tout ça une fois que les pièces seront arrivées. Elles sont en cours d'acheminement.
Pour le calage angulaire, je pourrais faire une fente sur le plateau pour y ajuster la position de la "tour" qui serait maintenue via 2 vis.

Pour obtenir une position correcte de la couronne, je me demande si on ne peut pas faire ça avec le matos installé:
- moteur au PMH
- je pose mon support et le capteur VR
- je préinstalle la courrone donc libre autour de la poulie
- je tourne doucement la poulie avec la dent correspondante à peu près en face du capteur
- je tourne la courrone, au moment où j'ai une étincelle sur la bougie #1, je sais que la position de la courrone est bonne. je marque l'emplacement avec un feutre
- il n'y a plus qu'à figer la position.

Des points de soudure, ça chauffe pas beaucoup, mais je préfère les vis, c'est réversible
Pour le calage, c'est pas la bonne méthode, tu n'auras pas d'étincelle .
Il faut positionner ton vilo au PMH,( 1 er cylindre) , tu cales ta roue dentée avec le capteur face à la sixième dent APRES la dent manquante dans le sens de rotation du moteur, c'est tout,
Le boitier EDIS 6 calcule en fonction , en ' limpe mode", c'est à dire sans commande de l'ECU, il donne 10 degrés par défaut, soit à la lampe strobo sur la cinquième dent après la dent manquante, j'ai vérifié, il faut un certain régime, disons 300 t/mn mini, sinon il est à zéro °, dès qu'il tourne suffisamment, pile à ,10° . et pile sur les dents à 120 et 240 ° plus loin si tu change de bobines .
juste mes deux centimes

[Williams]

C’est quel type d’allumage que tu as posé. Tu as gardé les rupteurs ou pas ?

[Hub280ZX]

Les mesures en statique comme tules réalises, Mathieu, ne tiennent pas compte du délai de charge de la bobine selon le circuit installé...
Quid du "Dwell time"?
La bobine a un délai de charge pour activer l'étincelle de la bougie, et selon les systèmes, ce délai est "très" variable. ce délai s'ajoute à l'avance théorique, ce qui à mon avis serait l'expliquation des 45° que tu mesures, alors qu'en réalité, l'étincelle se produit autour des 26° recherchés... (??)
Sur Emerald, tu as une carto complémentaire de "Coil on time" qui permet de régler ce délai (énorme, rapporté aux angles de rotation). Au démarrage, cette valeur est de l'ordre de 5 millisecondes, et en fonctionnement, elle est d'environ 3 millisecondes...
Quel est le dwell time du circuit Mallory + bobine installée sur ta config?
Ce dwell time va complètement changer avec la roue crantée et le capteur inductif...
Un petit "tuto" sur l'importance du délai en question?
http://www.dtec.net.au/Ignition%20Co...alibration.htm
C'est mon idée sur les différences constatées... Vous en dites quoi?

Didier, sur l'Emerald, tu as une config de base pour définir l'angle de position du capteur par rapport au PMH, et ensuite, tu as la correction de Dwell Time en 3D (que je n'ai pas optimisé, et ce qui explique probablement les "faibles" étincelles que j'obtiens, et les erreurs sur l'avance). En plus, avec un pack de trois bobines en lost spark, tu changes complètement ces valeurs!!
Comme l'évoquait Mathieu lors de nos baffouilles chez Sean Dimanche dernier, le BON réglage de l'avance est la source principale de gain de puissance sur une config moteur: Il n'est pas rare de récupérer 20 CV de plus avec le bon réglage, mais le tout est d'intégrer toutes les variables, et là, ce n'est pas le plus facile!! (Oscillo entre autres obligatoire...)

[nissag250]

Salut Hubert
C'est bien pour ça que j'ai choisi le système EDIS 6, le boitier motorcraft gère le dwell et la distribution des trois étincelles par tour , ça évite de charger dans MS2 la durée de dwell, en risquant de griller les bobines ou de ne pas avoir assez de puissance, etc...
De plus , pas de transistors de puissance du type IGBT qui sont sur le radiateur de la carte et qui risquent de chauffer.C'est vrai que le MS2 permet le type COP ( bobines crayons ) mais c'est risqué si on se trompe .
Le système est séparé de l'injection, juste un signal entrée et un sortie ( PIP et SAW) dans l'ECU, et c'est tout.

NB : au fait, ça t'est utile mon petit tableur ?

[Lazeum]

C’est quel type d’allumage que tu as posé. Tu as gardé les rupteurs ou pas ?

J'ai un allumeur Mallory Unilite qui n'a pas de rupteur. le système fonctionne avec un capteur infrarouge au lieu des vis platinées.
Il est réglable aussi au niveau des avances et de leur progression via une batterie de ressorts aux tarages différents.

Pour le Dwell et tout le reste, je n'en ai aucune idée. Ce genre d'info n'est pas fournie avec le matos que je possède.
Avant la casse moteur, j'arrivais à avoir une lecture des avances cohérente, pas de raison de ne pas en avoir aujourd'hui.

[Lazeum]

J'ai revu les avances hier. Je suis toujours à 40° d'avance au ralenti et la Z marche fort franchement, je ne comprends pas...

J'ai essayé avec 2 lampes strobo différentes: une avec déphaseur et une simple sans déphasage. elles me donnent toutes les 2 la même position au ralenti

Je me suis demandé un temps si les graduations si ma poulie n'étaient pas faussées mais en mesurant la longeur de la zone graduée et le diamètre de la poulie, j'arrive à la même conclusion que la lampe à déphasage. Le repère indiqué est à 40° du PMH...

[Williams]

J'ai un allumeur Mallory Unilite qui n'a pas de rupteur. le système fonctionne avec un capteur infrarouge au lieu des vis platinées.
Il est réglable aussi au niveau des avances et de leur progression via une batterie de ressorts aux tarages différents.

Pour le Dwell et tout le reste, je n'en ai aucune idée. Ce genre d'info n'est pas fournie avec le matos que je possède.
Avant la casse moteur, j'arrivais à avoir une lecture des avances cohérente, pas de raison de ne pas en avoir aujourd'hui.

Pour moi, ce n’est pas normal qu’il y ait autant d’avance au ralenti, il y a surement une explication ? As-tu supprimé le plateau variateur d’avance dans l’allumeur ou as-tu fixé ton module sur ce plateau ?

[Lazeum]

tout l'allumeur est différent des modèles d'origine. A l'intérieur du mien, j'ai aussi 2 plateaux qui se décalent l'un par rapport à l'autre à l'aide de masselotes et de ressorts pour gérer l'avance en fonction des tr/m. Je vois bien les avances variées en fonction des tr/m. tout a l'air de fonctionner correctement.

Comme toi, je pense que le niveau d'avance au ralenti n'est pas normal. Avec 40° d'avance, mon moteur ne devrait pas tourner. Dans mon cas, il a une parfaite santé.

Un américain me propose deréaliser un test: tourner mon moteur à la main avec la lampe strobo de brancher et de voir en statique où l'étincelle se produit réellement et où la lampe s'allume.
J'essaierai le WE prochain quand je retournerai voir la Z mais c'est une piste à explorer.

Dans mon délire, j'ai aussi recalé le distributeur comme la RTA le stipule. Avant, je l'avais calé "au hazard" (1 dent sur 2 est bonne uniquement) pour ensuite mettre les cables d'allumage dans l'ordre. Je ne vois pas ce que cela changerait pour mon problème mais ça permet d'éliminer une variable de mon "problème" (est-ce vraiment un problème, puisque tout va bien sur la route?)

[Williams]

tout l'allumeur est différent des modèles d'origine. A l'intérieur du mien, j'ai aussi 2 plateaux qui se décalent l'un par rapport à l'autre à l'aide de masselotes et de ressorts pour gérer l'avance en fonction des tr/m. Je vois bien les avances variées en fonction des tr/m. tout a l'air de fonctionner correctement.

Comme toi, je pense que le niveau d'avance au ralenti n'est pas normal. Avec 40° d'avance, mon moteur ne devrait pas tourner. Dans mon cas, il a une parfaite santé.

Un américain me propose deréaliser un test: tourner mon moteur à la main avec la lampe strobo de brancher et de voir en statique où l'étincelle se produit réellement et où la lampe s'allume.
J'essaierai le WE prochain quand je retournerai voir la Z mais c'est une piste à explorer.

Dans mon délire, j'ai aussi recalé le distributeur comme la RTA le stipule. Avant, je l'avais calé "au hazard" (1 dent sur 2 est bonne uniquement) pour ensuite mettre les cables d'allumage dans l'ordre. Je ne vois pas ce que cela changerait pour mon problème mais ça permet d'éliminer une variable de mon "problème" (est-ce vraiment un problème, puisque tout va bien sur la route?)

Regarde si les plateaux sont bien à zéro, cela pourrait expliquer ton décalage.

[Lazeum]

Je ne suis pas sur... Le moteur ne devrait pas tourner avec 40°, c'est un fait.
La partie mécanique est ok (pistons, vilo, AAC, chaines, soupapes, etc.). Que mes plateaux soient décallés ou pas, si le moteur tourne bien c'est que je devrais être entre 10 & 20° d'avance au ralenti (je n'ai pas de depression sur mon allumeur)

la lampe scintille normalement en fonction du jus qui passe dans le cable d'allumage donc ça devrait me donner une valeur correcte mais ce n'est pas le cas ici...