ma 240z, never ending project

[Hub280ZX]

Je me dis qu'un stage de remontage moteur avec l'un d'entre vous (Matt ou Didier) serait de nature à me rendre un peu mois crasse sur le sujet! J'admire!!

[datsun240z]

tout est dans l'ordre

http://datsun-france.com/index.php?o...azeum&Itemid=8

[Lazeum]

Je désespérais

[Lazeum]

Remontage du moteur!!!

J'ai commencé le remontage du moteur
ça prend un temps dingue! tout ce que vous allez voir m'a pris environ 15h de boulot!


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Reconditionnement du bloc
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J'ai complétement nettoyé le bloc, il ne fût pas nettoyé par l'usineur à ma demande (puisqu'ils ne peuvent pas faire mieux que moi, pourquoi payer plus? )

Il a donc subi un traitement de choc:
- Une bonbonne de nettoyant à freins dans les conduits d'huile
- Rinçage au karcher dans les conduits à fond (des gerbes d'eau de 2m sortaient du bloc)
- Passage ensuite au décapeur chimique en bombe sur les parties externes que j'ai laissé reposer 15 minutes
- Nettoyage au karcher; partie externe du bloc à nue
- J'ai ensuite continué dans les conduits: d'huile mais aussi dans les conduits de liquide de refroidissement, à l'intérieur du bloc et à l'extérieur au décap'four - une grosse bonbonne y est passée
- Re-nettoyage au karcher, l'eau qui est sorti était marron bien dégueue 30 ans de crasse sont sortis.
- Rinçage complet avec un tuyau normal (moins de pression mais plus gros débit) pendant 10 minutes
- badigeonnage de tout le bloc au WD40 pour ne pas qu'il rouille (une bonbonne y est passée)
- Egoutage + Essuyage avec un chiffon à l'extérieur et au sopalin à l'intérieur

là, le bloc devrait être propre
Une petite photo pendant l'opération décap'four



Pour le peindre, un nettoyage d'abord à l'acétone pour virer le WD40 s'est imposé suivi d'une peinture haute température



J'ai ensuite revu tous les filets du bloc pour tous les nettoyer pour de bon en utilisant les taurauds qui allaient bien (tous cette fois-ci en pas standard), les plus critiques étant ceux des supports de vilebrequin et ceux des vis de culasse.



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L'étape suivante: réinstallation des bouchons des conduits d'huile. J'ai fait ça avec un marteau et un bloc de nylon pour ne pas marquer les pièces.



...ainsi que du restricteur d'huile modifié; il fait 3mm de diamètre pour augmenter le débit d'huile dans la culasse nécessaire pour alimenter l'AAC et la "spray bar"



...et pour finir la grille du bloc pour le reniflard que je n'ai pas pris la peine de mettre en photo sur le forum.


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Installation du vilebrequin
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Cette étape m'a pris plus de 8h
Il faut tout vérifier, tout bien revoir ce qui implique des démontages nombreux des paliers du moteur.

Avant de commencer, il faut vérifier l'épaisseur du palier central par rapport au vilebrequin. Je n'ai pas d'outil suffisamment précis pour mesurer tout ça. La seule constatation est que le coussinet en question ne rentrait pas dans le vilebrequin! ça commençait bien!

J'ai donc meulé les cotés des coussinets tout en conservant leur symétrie.
Je mesure d'abord le coussinet neuf avec un micromètre



Le jeu à respecter doit être entre 0.05mm et 0.18mm idéalement avec une limite max à 0.30mm entre le coussinet et les gorges du vilo.
Puisque le coussinet ne rentre pas, je commence par viser 50µm de matière à retirer de chaque coté.

J'ai utilisé du papier de verre à métaux en 180 à sec sur une planche en contre-plaqué bien plane (tout est relatif quand on bosse pour 50µm )

A chaque passe, je mesure le coussinet à plusieurs positions. En fonction de la pression exercée sur le coussinet, la zone meulée change. Il faut donc faire très attention à bien tout garder droit.



Pour chaque essai, il faut nettoyer le micromètre & le coussinet sinon ça fausse les mesures
Quand je suis bon, je teste le coussinet sur le vilebrequin. Je le pose sur le palier et je mesure avec un clinquant (jauge d'épaisseur) le jeu fonctionnel.
Quand cela m'a plu, je suis allé jusqu'à 0.15mm, je fais une dernière passe au papier de verre en 400 à l'eau savonneuse pour polir les surface, ça m'a coûté 0.03mm de plus.



Il faut faire ça sur les 2 parties et faire attention à ne pas aller trop loin car on ne peut pas revenir en arrière, il faudrait alors commander un nouveau set de coussinets...

Rien que cette opération m'a pris bien 3h pour faire un travail propre
Topo, j'ai un jeu mesuré de 0.18mm - pile à la limite (j'aurais aimé aller un peu moins loin, mais bon c'est comme ça et dans les normes)

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On peut alors passer à l'opération concernant le vilebrequin à proprement parlé. J'ai tout vérifié au plastigage (vert), je n'ai pas trouvé de micromètre assez grand pour tout mesurer.

On commence par un montage à sec.
Il faut faire attention à la largeur des coussinets. Il y en a 7: le central bien spécifique, 4 à 24mm de largeur et 2 à 26mm de largeur pour les paliers 1 et 7.
Au démontage, j'ai d'ailleurs constaté qu'ils avaient été montés n'importe comment. Les plus larges dépassés des paliers fins alors que ceux plus larges avaient des coussinets trop fins Encore une fois, ça prouve que le moteur n'était pas bien remonté.

Posage des coussinets.
Ceux-ci ont une gorge qui va du coté bloc, il y a un trou dans le bloc, il faut mettre la partie du coussinet qui a aussi un trou en face du trou du bloc. On ne peut pas vraiment se tromper normalement, chaque coussinet à une encoche qui évite de les monter à l'envers.



On place ensuite le vilebrequin délicatement sur les coussinets, tout ça sans aucun lubrifiant. L'huile influe sur le comportement du plastigage et fausse les mesures.
Je place ensuite un brin de plastigage sur chaque palier. Ils tiennent tous en équilibre.
Je ne tourne jamais le vilebrequin pendant cette opération.



Il faut ensuite monter les chapeaux de paliers un par un dans le bon sens (les encoches de coussinets du même coté ou bien les flèches des paliers vers l'avant du moteur)
Pour se faire, il faut les prépositionner et les installer à l'aide d'un maillet tout en les gardant bien alignés avec le bloc; sinon les trous des vis ne seront pas en face des pas de vis du bloc)

On installe ensuite les vis une à une avec les filets et le dessous des têtes de vis lubrifiés avec de l'huile moteur serrées à la main. On serre ensuite en commençant par le palier du milieu à 50Nm toutes les vis.

On redémonte ensuite aussi doucement que possible les chapeaux pour ne pas arracher les plastigages et on mesure leur épaisseur.
Tout est monté serrer , il faut quand même pas mal forcer pour sortir les chapeau.
Il faut revoir les début de mon sujet lors du démontage pour voir comment sortir les chapeaux de paliers 1 & 4 (il faut faire levier à l'aide d'une vis)



Topo, tout est dans les clous les valeurs sont toutes les mêmes avec un jeu de 0.51mm selon l'échelle du plastigage.
J'ai utilisé un carte comme celles de crédit pour ensuite retirer les morceaux de plastigage.

L'étape suivante consiste à tout redémonter, cette fois ci pour tout graisser abondamment: Les supports de coussinet sur le bloc, les coussinets des 2 cotés, les paliers du vilebrequin et les chapeaux.

On installe le joint torique graissé sur le vilebrequin coté BV, on pose du joint dans les coins du palier 1 et dans les gorges du chapeau.

On remonte alors le tout, d'abord avec les vis de paliers serrées à la main. On pousse à gauche, à droite le vilebrequin pour tout aligner, on serre ensuite les vis en commençant par le milieu pour s'écarter vers l'extérieur toujours à 50Nm en s'étant assurer de leur bonne lubrification.

Un fois tout remonter, on peut alors vérifier le jeu axial du vilebrequin qui devrait être de 0.18mm si vous avez tout suivi (et tout lu )
Pour faire ça, j'ai utilisé un support magnétique qui maintient dans l'axe du vilebrequin un palpeur.



Si tout est bon, c'est fini
Voilà une vue d'ensemble.




La prochaine étape, montage des pistons!
J'ai déjà commencé (4h de boulot) mais je ferai ça une prochaine fois, je n'ai pas encore un piston dans le bloc

[nissag250]

P'tain ! tu es en train de me rattraper ! c'est quelle marque tes coussinets ?
moi j'ai mis des Clevite et le central m'a donné direct 1/10 ème .coup de chance ? non car j'étais en standard.
c'est bizarre que le tien était trop épais , je pense qu'ils t'ont fourni des cotes réparation vu que tu l'as fait rectifier , mais qu'ils n'ont pas rectifié également les flancs du vilo central et j'ai vu dans les catalogues qu'il y a trois cotes aussi pour le central en épaisseur . dommage !
sinon, beau boulot, ils ont bien travaillé,
Bon courage pour les pistons , surtout pour les racleurs !
PS : tu as de la place, veinard, et un beau support de moteur, ( j'ai fait le mien en vitesse en soudant des tubes tout rouillés, mais il est solide , ça va , je fignolerai plus tard !.

[greg]

super tuto comme d'hab!
merci

[Lazeum]

Oui, ça avance!
Pour le coussinet central, c'est clair qu'il était en côte réparation. Tous les paliers ont été repris en -0.25mm. la largeur du vilo aurait pu suivre
et pour finir, je n'ai pas la marque de mes coussinets, je regarderais ça demain

Pour les segments, j'ai déjà tout repris et c'est vraiment une opération rebarbative.


Pour la place, tu as vu mon chateau y'a effectivement de la place!
Le support moteur vient de chez Dema France pour info. C'est un prêt d'un ami bricoleur avec qui on s'échange des outils - c'est bien pratique.

[Lazeum]

super tuto comme d'hab!
merci

Merci
ça permet de démystifier un peu ce qu'est un moteur. Il faut quand même quelques outils sérieux (micromètre, palpeur, clé dyna sérieuse - le tout calibré, c'est mieux)

[tchorgnasse]

Un grand malade !
Chapeau bas et bon courage pour la suite

[JanspeedZ]

je vois que pour ce qui est des outils sérieux, tu es en digital, donc tu dois pas avoir mal au yeux au moins!!!! hiihiii

Très beau boulot, chapeau bas l'ami!

[JanspeedZ]

De palier le chapeau bien sûr

ok je sort

[boomer]

Ne pas oublier d'obturer la crépine avec du chiffon sniff

C'est toujours un super moment le remontage. Profites-en au max.

[nissag250]

Comment se fait il que tes pistons dépassent de 0.5 ?
Tu les as achetés aux puces ?
bon , les miens c'est de 0.8, mais c'était prévu !

[Lazeum]

J'ai fini la partie pistons

Alors Didier met un "spoiler" sur le forum (il triche, il a lu mes problèmes sur hybridz ), je mets la première partie; la remarque de Didier concerne l'étape suivante qui consiste à choisir le joint de culasse.

Voilà donc les étapes une à une pour donner une idée du boulot. il faut compter ici une dizaine d'heures environ pour cette étape.

Voilà d'abord mes précieux
Donc des pistons de marque ITM en Alu hypereutectique (plein de silicium pour mieux contrôler la dilatation) qui ne sont en réalité que des pistons standards aux côtes réparations +0.75mm (car les précédant étaient déjà en +0.50mm)
Je les ai fait installer sur les bielles par DMD.



Voilà ensuite mon assurance pistons. De la visserie ARP, bien plus résistante que la visserie de base. Le pack coute 45$, ça ne vaut pas le cout de s'en priver vu le budget global moteur.



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1e étape - réglage du jeu des segments

Il faut prendre tous les segments et vérifier leur jeu à tous. ça fait 24 pièces à vérifier. Je l'ai fait sur 2 points sur chaque cylindre tout en haut à 1cm et au fond du cylindre.
J'ai noté tous les jeux (donc 48 au total) pour tous ensuite les vérifier et meuler les segments qui en avaient besoin.

On les installe bien à plat dans le cylindre à l'aide d'un piston en faisant attention au sens du segment (inscriptions vers le haut)



une fois installé. On vérifie le jeu avec des cales d'épaisseur. Facile à faire sur les premiers segments bien rigides. Ceux pour l'huile sont très souples, il faut être délicat. Tout est toujours ensuite noté. J'ai suivi les recommandations du livre "how to rebuild your NISSAN OHC engine", un poil plus large que les specs du manuel 240z (fait pour un L24 de toute façon)
On notera aussi que la 240 n'est pas loin



Quand cela ne va pas, il faut meuler les segments, toujours en frottant de l'extérieur vers l'intérieur pour que les copeaux aillent vers l'intérieur. Évidemment, si on va trop loin... ben on est allé trop loin. Donc ça prend beaucoup de temps pour faire ça bien sans aller trop fort.



Une fois que tout est vérifié et noté, on est prêt pour la prochaine étape.
C'est étape à pris environ 3-4h.



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2e étape - Vérification des manetons

Cette étape consiste à installer à blanc les pistons (sans les segments) avec leur coussinets sur le vilo et d'en vérifier les jeux de fonctionnement.

Cette étape doit se faire en plusieurs sous étapes car on ne peut pas installer tous les pistons d'un coup à cause de l'angle des bielles.
Pour l'installation, je protège les vis de bielles avec 2 morceaux de durites coupées dans le sens de la longueur pour ne pas que les filets rayent le vilo.

Il faut aussi évidemment tout serrer au couple avec toutes les pièces dans le bon sens avec le lubrifiant Molybdène fourni par ARP.



Pour ma part, rien à dire sur cette étape à part que ça prend encore beaucoup de temps et que tout va bien

Au passage, j'ai pris une photo des boites de mes coussinets, la marque est donc NDC "made in Japan" (la classe - "pas de la m*rde qui provient des US" (c) ) Sur ce point, j'ai fait une confiance aveugle à DMD.




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3e étape - Préparation des pistons, des segments et du bloc pour l'installation finale


On commence par installer les segments sur les pistons. Pour ça, j'ai investi dans une pince dédiée. ça devient d'un coup très simple et sans risque pour les pistons.

On commence d'abord par le segment racleur d'huile qui s'installe avec les doigts.
On enchaine avec les 2 autres à l'aide de la pince.



Il faut aussi penser à orienter les segments dans la bonne direction. Les 2 gros segments têtes bêches et celui d'huile en suivant le manuel d'atelier.

On est désormais prêt à tout installer




...enfin pas tout de suite, il faut nettoyer A FOND les cylindres à l'aide de Sopalin plutôt que du chiffon. La dernière feuille de Sopalin sortait comme neuve à la fin. (et c'est encore une bonne 1/2 heure voire plus de "perdu" - et encore j'avais déjà tout nettoyé x3 avant de faire tous mes tests précédants)

Par rapport à la propreté, vous noterez que mes mains sont toujours ultra propres.




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4e étape - installation des pistons

Cette étape fût un vrai bordel bien gras, de l'huile partout...

Je commence par plonger dans l'huile le piston à installer pour graisser les segments et l'axe du piston.
Il faut faire ça dans l'ordre en tournant le vilebrequin pour installer les pistons au point mort bas: 1 & 6, puis 2 & 5 et pour finir 3 & 4.

On voit aussi sur cette photo les bouts de durites que j'ai utilisées.



Avant de l'installer, on graisse l'alésage du maneton, les coussinets intérieur/extérieur, le coté du piston.

On compresse ensuite le piston avec ses segments (opération évidemment bien grasse - on a le droit d'égoutter quand même avant) en faisant attention à ne pas faire tourner les segments - on voit sur le segment supérieur avec les coulée d'huile sur le bloc ensuite.
Je laisse la partie inférieure du piston non couverte pour guider l'installation.

On tapote ensuite avec le manche d'un marteau le piston pour le glisser dans le cylindre avec la marque du piston vers l'avant du moteur. Le trou pour l'huile sur la bielle serait mal orienté et surtout la poussée sur le piston serait mal orientée. L'axe du piston n'est pas au milieu mais déporté (cf. première photo)



On fait ça 6 fois en tournant cette fois-ci le vilo avec une clé car à la main ce n'est plus possible

Et c'est fini.... et je n'ai pas pris de photo du résultat final (c'est balaud) - ça viendra plus tard

[tchorgnasse]

C'est plus de boulot qu'on ne le croirait ...
... ce qui explique les prix quand on fait préparer un moteur, les connaissance du gars et le temps !