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[tutoriel] détecteur de cliquetis maison
J'ai réalisé ce weekend un détecteur de cliquetis. Cet outil est bien évidemment nécessaire seulement si vous faites des réglages/bidouilles moteur (changement de culasse, d'arbre à cames...) et que votre distrib' est réglable.
Une rapide description du phénomène est une double explosion dans la chambre de combustion à 2 endroits différents créant un choc des ondes induites. Généralement la première explosion est due à la bougie, la deuxième à une pression trop élevée dans la chambre de combustion avec une auto inflammation.
Il faut savoir que les causes de cliquetis dans leur ordre de sensibilité sont:
- Taux d'octane du carburant utilisé
- Avances à l'allumage trop importantes
- Richesse moteur quand trop pauvre
- Indice thermique des bougies: trop chaude => ça cliquette, pire ça préalume (=BOUM!); trop froid => les bougies refoulent (= problème d'allumage du à l'encrassement)
il existe sur le marché de détecteurs électroniques. Le traitement du signal exigé derrière ces sytèmes est important (échantillonnage des signaux, découpage des signaux par fenêtre d'apodisation, annulation d'effet de bord numérique, moyennage, élimination du bruit de fond, filtrage, etc...) . Il y a donc une complexité des sytèmes importante pour réaliser ce que nos oreilles font de manière naturelle (un "cric-cric" dans un bruit de fond peut se détecter +/- facilement avec nos oreilles).
Pour le détecteur à proprement parlé, il faut:
- un casque anti bruit: 7€ à brico dépot
- de la durite 6-7mm: 6-8€ le mètre à Norauto, moins chère encore ailleurs, je suis sur!
- un raccort en "T", trouvable dans les boutiques d'aquarium
- un embout en laiton & un bout de cuivre, rayon plomberie Casto/LM/Brico Dépot
- de l'étain, du scotch, du silicone, etc... pour rendre les éléments étanches
Le principe du système est de créer une onde dans un système fermé qui revient jusqu'au oreilles, elles même isolées le + possible des bruits environnants.
Pour récupérer l'onde, il faut attacher le morceau de cuivre quelque part sur le moteur: sur les supports de levée moteur, les supports de durites de chauffage etc... il existe plein de solutions à expérimenter
Le point le plus sensible du moteur sont les cylindres 5 & 6. Je le mettrai donc par là bas...
Le montage
Voici ma solution mais d'autres variantes existent, j'ai fait avec les moyens du bord.
La première étape est d'assembler le bout en laiton dans le tube en cuivre. Pour ma part, j'ai coupé le tube dans la longueur sur quelques cm et j'ai réduit le diamètre avec un pince en le roulant. La forme conique du montage m'a permis d'insérer suffisamment le tube pour finir en le visant (le cuivre étant plus mou que le laiton) ce qui garanti une connection robuste.
On applati ensuite l'autre bout pour l'étanchéité, une première fois...
On plie le bout pour l'applatir une deuxième fois...
On fait ensuite un trou au milieu pour y faire passer un vis qui permettra d'attacher la pièce sur le bloc (cf. photo du montage complet)
La prochaine étape consiste à rendre le système hermétique. J'ai fait ça à l'étain classique + chalumeau. J'aurais voulu faire ça à l'étain cuivré mais à 15€ le mini rouleau, j'ai renoncé
On verra donc si ça tient.
L'étape suivante est de faire des trous dans le casque. Je les ai fait juste assez grands pour garantir un maintien des durites et une bonne étanchéité. J'ai fait un trou avec un petit foret pour le finir ensuite avec une meule conique en essayant régulièrement l'assemblage.
On relie ensuite les durites après les avoir coupées à la bonne longueur avec le connecteur en "T", on branche tous les éléments ensemble.
Je n'ai pas sécurisé les connections avec des colliers volontairement, tout est étanche et les pressions seront très faibles. De + si je veux faire passer le casque dans l'habitacle ar un trou du parefeu, il faudra bien débrancher la durite.
J'en rajouterai sans doute un collier cependant sur la partie en cuivre à cause des vibrations.
J'ai ajouté du silicone au niveau du casque pour une étanchéité optimale + bon maintien des durites.
La prochaine étape sera d'essayer le bazaar... mais il parrait que cela marche mieux que n'importe quel détecteur életronique avec une alerte plus rapide (immédiate!?)
Le moindre choc sur la partie en cuivre s'étend de manière très facile, ça laisse présager d'un bon bordel dans le casque avec le moteur tournant...
Ma source (Jobi sur JPCar) utilise ça sur une Nissan GTIR de +600cv et une GTR R34
ça devrait donc marcher 
J'attends vos commentaires/remarques sur ce sujet Je donnerais mes résultats dès que possible; je suis en plein réglages de Z (qui marche déjà super fort avec la nouvelle culasse!!!! 
)
Certains d'entres vous ont peut être déjà utilisé un système pareil. Si tel est le cas, je serai curieux de savoir ce qu'ils en pensent...
ps: Ce système ne s'utilise évidemment pas tout seul. Conduire avec ça (en plus d'avoir l'air con) peut être dangeureux car on est coupé du monde... à n'utiliser donc qu'en position de passager
Une rapide description du phénomène est une double explosion dans la chambre de combustion à 2 endroits différents créant un choc des ondes induites. Généralement la première explosion est due à la bougie, la deuxième à une pression trop élevée dans la chambre de combustion avec une auto inflammation.
Il faut savoir que les causes de cliquetis dans leur ordre de sensibilité sont:
- Taux d'octane du carburant utilisé
- Avances à l'allumage trop importantes
- Richesse moteur quand trop pauvre
- Indice thermique des bougies: trop chaude => ça cliquette, pire ça préalume (=BOUM!); trop froid => les bougies refoulent (= problème d'allumage du à l'encrassement)
il existe sur le marché de détecteurs électroniques. Le traitement du signal exigé derrière ces sytèmes est important (échantillonnage des signaux, découpage des signaux par fenêtre d'apodisation, annulation d'effet de bord numérique, moyennage, élimination du bruit de fond, filtrage, etc...) . Il y a donc une complexité des sytèmes importante pour réaliser ce que nos oreilles font de manière naturelle (un "cric-cric" dans un bruit de fond peut se détecter +/- facilement avec nos oreilles).
Pour le détecteur à proprement parlé, il faut:
- un casque anti bruit: 7€ à brico dépot
- de la durite 6-7mm: 6-8€ le mètre à Norauto, moins chère encore ailleurs, je suis sur!
- un raccort en "T", trouvable dans les boutiques d'aquarium
- un embout en laiton & un bout de cuivre, rayon plomberie Casto/LM/Brico Dépot
- de l'étain, du scotch, du silicone, etc... pour rendre les éléments étanches
Le principe du système est de créer une onde dans un système fermé qui revient jusqu'au oreilles, elles même isolées le + possible des bruits environnants.
Pour récupérer l'onde, il faut attacher le morceau de cuivre quelque part sur le moteur: sur les supports de levée moteur, les supports de durites de chauffage etc... il existe plein de solutions à expérimenter
Le point le plus sensible du moteur sont les cylindres 5 & 6. Je le mettrai donc par là bas...Le montage
Voici ma solution mais d'autres variantes existent, j'ai fait avec les moyens du bord.
La première étape est d'assembler le bout en laiton dans le tube en cuivre. Pour ma part, j'ai coupé le tube dans la longueur sur quelques cm et j'ai réduit le diamètre avec un pince en le roulant. La forme conique du montage m'a permis d'insérer suffisamment le tube pour finir en le visant (le cuivre étant plus mou que le laiton) ce qui garanti une connection robuste.
On applati ensuite l'autre bout pour l'étanchéité, une première fois...
On plie le bout pour l'applatir une deuxième fois...
On fait ensuite un trou au milieu pour y faire passer un vis qui permettra d'attacher la pièce sur le bloc (cf. photo du montage complet)
La prochaine étape consiste à rendre le système hermétique. J'ai fait ça à l'étain classique + chalumeau. J'aurais voulu faire ça à l'étain cuivré mais à 15€ le mini rouleau, j'ai renoncé
On verra donc si ça tient.L'étape suivante est de faire des trous dans le casque. Je les ai fait juste assez grands pour garantir un maintien des durites et une bonne étanchéité. J'ai fait un trou avec un petit foret pour le finir ensuite avec une meule conique en essayant régulièrement l'assemblage.
On relie ensuite les durites après les avoir coupées à la bonne longueur avec le connecteur en "T", on branche tous les éléments ensemble.
Je n'ai pas sécurisé les connections avec des colliers volontairement, tout est étanche et les pressions seront très faibles. De + si je veux faire passer le casque dans l'habitacle ar un trou du parefeu, il faudra bien débrancher la durite.
J'en rajouterai sans doute un collier cependant sur la partie en cuivre à cause des vibrations.
J'ai ajouté du silicone au niveau du casque pour une étanchéité optimale + bon maintien des durites.
La prochaine étape sera d'essayer le bazaar... mais il parrait que cela marche mieux que n'importe quel détecteur életronique
avec une alerte plus rapide (immédiate!?)Le moindre choc sur la partie en cuivre s'étend de manière très facile, ça laisse présager d'un bon bordel dans le casque avec le moteur tournant...
Ma source (Jobi sur JPCar) utilise ça sur une Nissan GTIR de +600cv et une GTR R34
ça devrait donc marcher J'attends vos commentaires/remarques sur ce sujet
Je donnerais mes résultats dès que possible; je suis en plein réglages de Z (qui marche déjà super fort avec la nouvelle culasse!!!! )Certains d'entres vous ont peut être déjà utilisé un système pareil. Si tel est le cas, je serai curieux de savoir ce qu'ils en pensent...
ps: Ce système ne s'utilise évidemment pas tout seul. Conduire avec ça (en plus d'avoir l'air con
) peut être dangeureux car on est coupé du monde... à n'utiliser donc qu'en position de passager
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