Choisir le liquide de refroidissement

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J'ai décidé de m'intéresser au circuit de refroidissement de ma 240z. Le radiateur avait été refait (remplacement du faisceau) il n'y a pas très longtemps avec le calorstat et je les considère comme ok. Les durites aussi sont récentes, donc pas de souci. La vanne de chauffage remplacée aussi ne fuit plus, c'est d'ailleurs plutôt un boulot de gynéco tellement l'accès est facile ...

J'ai fait le point ce weekend et j'ai commandé à Florian (Z Services eu) ce qui me parait potentiellement usé ou pas en pleine forme :

• la pompe à eau
• le visco de ventilo

Et quitte à remettre à un bon niveau, j'ai fouiné un peu pour en savoir plus sur les liquides de refroidissement ... La couleur, je m'en fous ! Pas de bocal, la seule fois où je la vois c'est en ouvrant le bouchon du radiateur ! Mais surtout quelles sont les différences, et comment trouver un produit idéal ...

J'ai appris qu'il existent plusieurs variétés de produits :

• minéraux de type C
• organiques de type D ou G

répondant à plusieurs normes :

• G11
• G12
• G13

et de différents types:

• type 1
• type 2
• type 3

C'est donc un vrai sujet, pas tout à fait au niveau de l'huile moteur, mais pas loin ...

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Florian trouve que je chipote ... il n'a pas complètement tord, mais vous allez voir que j'ai aussi un peu raison.

1er point : Type C ou D/G
les produits "minéraux", anciennes versions des liquides de refroidissement, ont plusieurs inconvénients comparés aux "organiques. Ils ont des qualités de tenue en température basse et surtout haute pas géniales. La performance d'échange de calories est inférieure. Le coté anti-corrosion est moins bon. Et surtout la durée de vie du produit est courte, il se détériore en 2 ans et demande à être remplacé très souvent.

Il est donc préférable d'opter pour un type organique D/G ... mais pas n'importe lequel, j'y viens tout de suite.

Et comme on en est à la composition du liquide, il y a aussi les hybrides, sinon ce serait trop simple ! Principalement "organiques" mais avec un poil de "minéraux" ... A considérer par défaut comme organiques.

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La notion suivante est ici aussi très importante : le point G !!!!

G11
Correspond aux anciens "minéraux"

G12 (y compris les évolutions "+", "++", "evo"...)
Là on tape dans les liquides D/G. C'est bon ! Point important, ils sont compatibles avec tous les types de radiateurs, y compris ceux en faisceau cuivre soudés à l'étain.

G13
Les dernières évolutions pour les dernières mécaniques sorties d'usine. Performances élevées, mais orientées aluminium ! Pas du tout bon pour les autres métaux non ferreux !!!! J'aurais tendance à dire, à éviter pour nos anciennes en général, et à proscrire pour nos versions stock !!!!

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Dernier élément et comme disait Shakespeare "last but not least" ... ou peut-être Sean, je ne sais plus ....

Le type :

Cela correspondant à la tenue en température oint de congélation en bas, point d'ébullition en haut. C'est donc une clé non négligeable dans le choix !!!!

Type 1 : -15° / +155°C
Type 2 : -18° / + 108°C
Type 3 : -35° / +155°C

Le type 3 est donc le plus polyvalent entre hiver et été sous utilisation sévère (piste par exemple).
Le type 1 suffisant dans le sud si on ne part pas faire de la montagne en hiver, rallyes y compris.
Le type 2 est la version courante pour roulage sans excès toutes saisons sans températures extrêmes.

Je pense qu'après avoir lu ça, il en d'autres que moi qui vont aller acheter du liquide de refroidissement
organique D/G, G12, type 3 ...

[A2Z]

Ah oui, au fait, la couleur ! Ben faut pas trop s'y fier ... Maintenant il y a des produits soi-disant spécifiques pour certaines marques de voiture (VAG en particulier) et ils y ont appliqué une couleur à eux, rose ou rouge ???

Mais franchement, ce qu'il faut savoir c'est ce qu'il y a dans le mélange !

[A2Z]

Et tout serait simple si on trouvait le détail du produit sur les bidons :

La Nature est assez souvent écrite, avec IAT (Inorganic Additive Technology), OAT (Organic Additive Technology), ou encore HOAT (Hybrid Organic Additive Technology).

Le reste très rarement... remplacé par un nom commercial qu'a choisi chaque marque. Pas simple de trouver ce qu'on cherche.

G11, G12, G13, on peut encore le trouver, et c'est vachement important, pour éviter le G13. Si ce n'est pas écrit, on fait l'impasse.

Certains produits sont notés G12+, G12++ et parfois nommés G12 Evo, et sont dits compatibles G13. Si la norme G12 est écrite, c'est qu'ils sont sans danger pour les métaux cuivreux et leurs copains. S'ils sont compatibles G13, c'est qu'ils ne bouffent pas non plus l'alu et sont homologués pour les autos demandant du G13.

Je vous avait dit que ce n'était pas si simple !!!!!

[A2Z]

Pour ne pas nous arranger, le type, 1, 2 ou 3 n'est quasiment JAMAIS écrit ! Et c'est même bien pire ! On pourrait croire en lisant les 3 types homologués qu'un liquide donné à -35°C en antigel, va forcément être à +155°C en ébullition ... Eh bien pas du tout !!!! Ils sont souvent de type 2 (-18 / +108), seulement renforcés en antigel à -35°C, mais toujours aux environs de +108°C en ébullition !!! Et sur les bidons, le point de congélation est toujours mis en avant, parce que tout le monde comprends ce que ça veut dire. Le point d'ébullition n'est que très rarement mentionné, et pourtant intéressant pour ceux (nous) qui aimons faire causer les chevaux sans transformer le moulin en cocotte minute !!!!

Une seule solution, faut chercher ...

[A2Z]

J'ai passé un bon moment sur le net pour trouver ce qui me semble qualitativement ok. J'en ai trouvé 4 dont 2 cousins. Je vous mets le détails ou les fiches techniques en pièces jointes :

• Bardhal XCL G12,G12+ -25°C (qui va en fait de -35°° à +163°C°
• Mannol AF12+ (-40° / +125°C)
• Motul Auto Cool Evo -37 (-36° / +136°C)
• Motul Auto Cool Evo Ultra : un concentré à diluer dans de l'eau DISTILLEE pour aller jusqu'à -54° / +139°C pour 60% d'antigel dans l'eau

[A2Z]

Si vous en savez plus et si vous avez des expériences bonnes ou mauvaises sur le sujet à partager, ce sera bénéfique pour tout le monde !!!

[A2Z]

Ah oui !!! Encore 2 remarques !

Pour nos voitures modernes, le type de liquide de refroidissement est indiqué dans le mode d'emploi ou la revue technique ... si on ne met pas le bon, attention à la garantie en cas de problème, même si ça n'a rien à voir. Je pense entre autres aux Rnault DCE ou Pgeot Pure ***** ...

Sinon il faut vidanger l'ancien liquide et rincer avant de mettre le nouveau. Ils sont dits miscibles avec tout ... mais quelques lignes plus loin, il est déconseillé de mélanger avec d'autres produits, alors dans le doute ...

[Lazeum]

La plupart des autos modernes utilisent le liquide Rose (G37?)

Perso, on les identifie à la couleur qui signifie ici quelque chose. Jaune, vert ou bleu sont souvent des liquides universels.
Perso, je me prends pas la tête. Jaune ou Rose, voilà les 2 choix.

Au pire, tu vidanges tous les 2 ans et ce sera bon, vu ce que cela coute et vu la difficulté de s'en procurer (càd, c'est facile) pourquoi se poser tant de questions

[A2Z]

"pourquoi se poser tant de questions"

Juste pour savoir ce que je mets dans ma voiture pour un sujet aussi dérisoire que celui du refroidissement moteur ... Un point d'ébullition à 107 ou 135 peut sauver ou pas un joint de culasse.

Je considère que c'est important comme le choix de l'huile moteur, boîte (avec bronze) ou pont, mais chacun porte son attention où il veut !

Tu t'en fous, d'autres peut-être pas. J'ai juste partagé ce que j'ai cherché et trouvé. Je ne l'impose à personne.

[Lazeum]

Les specs du liquide concernent surtout les tenues en températures basses, la quantité de lubrifiant et les agents anti-corrosion.
Le point d'ébullition peut être aussi une caractéristique intéressante mais si le système est bien géré, on doit rester sous les 110°c et tout devrait bien se passer.
Si ton joint de culasse saute à cause d'une surchauffe, la cause principale risque d'être une fuite de liquide avant un problème de propriété physique potentielle non conforme. Les voitures de Rallye et sur circuit tourne apparemment à l'eau pour éviter les glissades en cas de fuite, donc un liqui de plus évolué doit suffire.