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Sinon, la ref pour les disques ventilés S12+8Wide c'est la même que les S12W? Disque plus cales également ?
je commence a m'embrouiller moi même avec toutes les ref
Les disques oui, des 300zx 4 trous (atmo 84>mi85)
les cales de centrage, je ne sais plus
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D'un Z qui veut dire...
Bon, j'ai commandé sur rockauto ,sans codes remise pour le coup... :
- etriers centric s12W + posi quiet ceramic
- disques 4 trous percés rainurés stoptech
- un maître cylindre de 280zx (42€ seulement en neuf donc j'ai pris...)
Et sur T3:
- cales
- durites aviation.
le tout pour un peu près 600€ FDP compris. Je pensais m'en tirer avec un peu moins de frais mais bon... C'est tout de même 300€ d'économies par rapport à zcardepot et ses fdp hallucinants pour le même montage mais avec de meilleurs étriers.
J'ai ce montage...S12W et tambours arrière. Je suis avec le maître cylindre d'origine. RAS. Freinage bien plus performant que l'origine et endurant...
Perso c'est beaucoup trop mou.
est-ce uniquement le réglage du truss-rod ou une surface de piston MC insuffisante...?
ma pédale s'enfonce de manières ultra souple jusqu'à mi course (freinage plutôt ralentissznt que mordant), il faut pied au plancher pour un freinage total mais je ne bloque pas les roues (a faible vitesse)
j'ai vraiment un doute sur le fait de dire que conserver le MC d'origine est très sérieux/recommandé.
Les tambours génèrent toujours plus de course à la pédale que les disques.
Et si en plus tu es passé sur des S12W, dont la section est supérieure à celle des pinces d'origine, ça contribue aussi à l'allongement de la course.
Les S12+8 seraient plus adaptés à ta configuration dès lors que tu choisis de garder tes tambours.
Sinon, tes S12 vont améliorer la thermique, certes, mais dégrader la performance de freinage maxi.
Petite suggestion si tu ne l'as pas déjà fait, règle tes garnitures au plus près des tambours.
Les tambours génèrent toujours plus de course à la pédale que les disques.
Et si en plus tu es passé sur des S12W, dont la section est supérieure à celle des pinces d'origine, ça contribue aussi à l'allongement de la course.
Les S12+8 seraient plus adaptés à ta configuration dès lors que tu choisis de garder tes tambours.
Sinon, tes S12 vont améliorer la thermique, certes, mais dégrader la performance de freinage maxi.
Petite suggestion si tu ne l'as pas déjà fait, règle tes garnitures au plus près des tambours.
Bonne chance
Ayant lu au préalable plusieurs récit de montage S12W + tambours concluants ici et outre atlantique, j'avais fait ce choix.
J'ai, bien entendu, les tambours réglés au plus près...
Il me semble que la piste du MC , du pushrod et du clapet soit plus incriminante, mais j'aimerais surtout des infos sur ces fameux clapets que certains ont monté (je ne parle pas du répartiteur willwood, masi bien de clapet de maintien de pression)
ma pédale s'enfonce de manières ultra souple jusqu'à mi course (freinage plutôt ralentissznt que mordant), il faut pied au plancher pour un freinage total mais je ne bloque pas les roues (a faible vitesse)
100% d'accord, mon MC est neuf, j'arrive a bloquer les roues, mais la course est trop longue et la pédale trop molle.
Je viens de commander un MC 15/16" de la 280ZX. Espérons que ça change, sinon c'est soit Wilwood soit retour aux freins stock
Perso j'ai opté pour des s12+8 pour ventilé car je craignait que el MC soit juste pour les S12W. Après il me semble avoir lu que les 280z ont déjà un MC plus gros...
Je ne sais pas d'où sortent ces supositions, mais sur ma 280z 2+2 de 76 c'est bien un 7/8" donc 0.8...
en passant sur un 15/16", on arriverait a 0.93 environ.
Bien entendu par rapport a une 240z c'est au dessus.
Idem sur les différences entre S12+8 et S12W, la surface d'appui totale des pistons n'est que de quelques mm3 de plus.
je reiteré, si quelqu'un a des infos sur les fameux clapets de maintien de pss je suis preneur!!
J'espere régler les petits soucis avant Spa en mai.
J'ai eu s12w et MC 280zx et tambour, c'était ok sur le circuit d'origine 240z late (repartiteur sur le tablier moteur)
je me souviens avoir galeré à purger le circuit arrière et avais fini par injecter Le liquide par les purges de tambours et le faire remonter au MC
puis j'ai mis ensuite des disques
et récemment un repartiteur réglable
mais pas de clapet
Alors il ne me reste plus qu'à monter ce MC et ca devrait rouler
Donc une confirmation de plus que cela fonctionne.
Je vais donc pouvoir me lancer dans le montage, régler le pushrod au mieux et repurger l'ensemble.
merci
Une question bêêêête aujourd'hui, à propos des étriers Toyota.
Je suis confronté à un problème de frottement entre le pneu et la durit de frein au braquage.
Car la durit sort de l'étrier perpendiculairement au plan du disque.
Et impossible de trouver un raccord coudé !!!
Help !! Avant que je me prenne le bac à sable le jour où la durit aura percé.....
beaux combinés filetés au passage !!
dans les raccords aviation type goodridge ou aeroquip tu devrais trouver ton bonheur ; c'est du métal en dash 3 qu'il faut pour les freins et pas de l'alu anodisé joli mais dangereux !!
profites en pour passer en durite inox tressée , ça fait style ...
J' apporte ma petite pierre a l'édifice,
Je voulais créer un post gros freins toyota sur 280z mais je me suis dit que déjà beaucoup d' infos sont présente ici.
Je vous fait donc une petite synthèse avec référence que je me suis faite lors de ma commande, et quelques photos.
Personellement j' ai choisi de passer sur des plaquettes de RX7 fc qu'il a fallu modifier légèrement (emplacement des trous de fixations a reboucher et repercer)
En photos sur le document les différences de tailles qui sont minimes (les plaquettes ne nagent pas un poil dans l' étrier).
J' ai aussi ajouter références et prix (seulement pour moi).
J' ai ensuite choisi de passer sur des disques ventilés, nous avons fait deux calles a mon travail:
- Une de centrage du disques emmanché en force dans le moyeu (Pour moi cette bague était facultative et si c' était a refaire je ne ferais que la deuxième).
- Une deuxième de report du disques pour correspondre a l'étrier pour laquelle je vous ais mis les dimensions (Pour infos ma voiture est une 280Z de 1978, attention les moyeu de 240z sont apparement différents).
Pour les calles voici les schémas avec dimensions, a noter que comme dit plus haut la deuxième calle n' est pour moi que facultative et compliquée a réalisée.
Si certain compte s' y lancer, il faudra d'abord réduire le moyeu au tour pour obtenir une surface lisse.
La deuxième étape sera de mesurer le diamètre du moyeu fraichement usiné et de faire réaliser une calle du même diamètre avec un 0,2mm de moins (serrage qui permettra d' enfiler cette calle a la presse ensuite) (2eme photo).
Pour le diamètre extérieur nous avons choisi de mesuré le diamètre intérieur du disques et d' ajouter une très grosse marge pour finir au tour et avoir le diamètre parfait (2eme photo).
Pour les plaquettes: 1 reboucher les trous, 2 repérage des futurs trous sur l'étrier, 3 re-percage au bonnes cotes, 4 peinture H-temp.
J' y ais passer perdu mal de temps mais j' espère que ça en ferra gagner a certains d'entre vous.
j’ai trouver la plupart des infos sur le net et ici, le plus dur a été de tout recouper.
Pour la partie technique c’est mon boulot.
J’oubliais aussi d’ajouter que l’atout de ces plaquettes par rapport a celles qui peuvent se monter sur ces étriers sans modification est d’avoir des plaquettes street/racing a un prix raisonnable!
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