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**jizial** · 03 mai 2020, 14h25

Salut,
a minima il va falloir démonter les bocaux pour les nettoyer, retirer la pâte au fonds et nettoyage de tout les circuit avec de l'alcool à bruler en purgeant par les purgeurs des étiers et des freins arrière...
En espérant que le maître-cylindre est en bon état (pas de rayure sur l'alésage et les joints à lèvres en bon état...).
Soufflage du circuit pour éliminer l'alcool à bruler.
Remplissage du circuit par du liquide neuf et purge du circuit entier par le purgeur!!
Sinon, si ça ne fonctionne pas => remplacement maître cylindre!!

**Triangulé** · 03 mai 2020, 17h55

Je suis assez d'accord dans l'ensemble.

_ démontage du bocal
_ tu le nettoies sur l'établi
_ tu débranches les tuyaux (cuivre ou acier) qui vont au répartiteur et tu mets une durite en sortie de maitre cylindre
_ tu remets le bocal et tu mets du liquide de frein neuf, même bas de gamme
_ tu pompes, tu pompes, tu pompes, tu change le liquide, tu repompes tu repompes etc...jusqu'a ce que se soit propre.
après soit tu mets un maitre cylindre neuf tout de suite, soit tu remontes comme ça, tu feras un test sur les premiers freinage pour voir si le maître cylindre tient toujours sa pression.
Il faut éviter surtout qu'il n'ait pris l'air, et qu'il soit tout oxydé dedans. on ne sais pas la encore ... il y a des joints caoutchouc la dedans, donc ça sèche et ça durci !

maintenant vu que la voiture est restée immobile 9 ans et qu'elle a quand même 45 balais :
_ tu changes toutes les durites de frein (c'est pas chère) a moins que tu vois qu'elle ne soit bien rutilante mais vu ce qu'on sait sur le stockage, il a pas du faire de frais avant de la vendre.
_ tu démontes les étriers pour inspecter que les pistons ne soient pas corrodés.
_ changer les joints des pistons, ces trucs là sont sec en général, idem c'est pas chère.
_ plaquettes neuves, ça serait mieux

_ changer les cylindres de roues à l'arrière, ces trucs là ça semble pas fuir et tu vas les soliciter 3 fois et paf ils vont plus tenir la pression.
losque ça va fuir, le liquide va pénétrer les garnitures et elles seront mortes direct.
_ les garnitures arrières, bon ça si elles sont propres, je les laisserai pour commencer. Après c'est toi qui voit.
_ contrôler que les tambours ne sont pas oval ->sinon rectif
_ au passage contrôle de tous les roulements, silent bloc etc ...

A ta place, je mettrai la voiture sur chandelle, je démonte tous les trains roulants, échappement etc,
je gratte l'antigravillon en dessous
je fais ma tolerie, traite la rouille etc ..
je remets de l'antigravillon neuf (ça existe en bombe)
je change silent-bloc
je vidange le pont Arrière.
je refais les freins,
contrôle des amortos
controle des rotules
controle de la crémaillère
contrôle de l'arbre de transmission
contrôle des fuites en sortie de boite
un bel échappement au passage
bref tout ce qui est en dessous, lol

et voila ta partie trains roulants sera saine et tu seras ok pour le CT.
Comme ta voiture est noire tu pourras en profiter pour peindre l'intérieur sous les moquettes en noir.

**Charlyboy** · 04 mai 2020, 12h24

Envoyé par jizial Voir le message

Salut,
a minima il va falloir démonter les bocaux pour les nettoyer, retirer la pâte au fonds et nettoyage de tout les circuit avec de l'alcool à bruler en purgeant par les purgeurs des étiers et des freins arrière...
En espérant que le maître-cylindre est en bon état (pas de rayure sur l'alésage et les joints à lèvres en bon état...).
Soufflage du circuit pour éliminer l'alcool à bruler.
Remplissage du circuit par du liquide neuf et purge du circuit entier par le purgeur!!
Sinon, si ça ne fonctionne pas => remplacement maître cylindre!!

J'ai aussi un peu peur pour le maître-cylindre. On verra

par contre, et là attention, question bête: "Soufflage du circuit"? Je procède comment? A la soufflette, via le bocal de LDF, tout simplement?

**jizial** · 04 mai 2020, 17h59

Pour souffler le circuit, soufflette avec air comprimé par les trous du maître-cylindre...
Par contre, la remarque de Phil est très intéressante et plausible!!!
Si en plus, le liquide a été remplacé... Le maître-cylindre devient prioritaire sur l'origine du problème alors!!

**Charlyboy** · 04 mai 2020, 20h51

Oui, l'idée de Phil était bonne mais j'ai l'impression que monsieur le maitre cylindre est toujours opérationnel!!
J'ai appuyé comme un cochon sur la pédale à l'arrêt : rien. Elle ne bouge pas d'un poil. J'ai pompé, idem.

J'ai déjà vu un peu de mélasse au fond de bocaux de frein (sur une vieille moto), mais jamais à ce point. Et surtout, il y avait du liquide au dessus!!

Donc à priori, pas nécessaire.
Votre avis sur changer le maitre cylindre par précaution? Quand je vois le prix, ce n'est pas excessif... Surtout que mon maitre cylindre est dans le passage du filtre à air. Impossible de sortir le filtre à air sans tout rayé sur son capot (ce qui explique les rayures de partout). D'autres modèles sont plus compacts et laissent plus de place?

Et vu que je veux faire le tour des freins (d'ailleurs, je ne trouve pas de cylindre de roue arrière sur Rockauto. Tout est pour " à partir de 6/72". Dommage, la mienne est de Janvier 1972...). Le changement des joints de piston avant se fait comme sur toute auto, ou il y a quelque chose de spécial à savoir?

EDIT: en cherchant davantage, j'ai un doute: est ce que tous les cylindres de roue arrière sont identiques? Est ce qu'ils sont interchangeables, tant qu'on respecte gauche et droite?
Rockauto me met le doute, mais d'autres sites n'ont pas l'air si catégoriques...

**Triangulé** · 05 mai 2020, 08h05

si c'est du caoutchouc décomposé je pense que se serra plus épais qu'une boue d'huile. Tu as moyen de regarder la texture ?
mais bon c'est sur, le doute n'est pas rassurant

Il a effectivement eu des modifications sur les cylindres de roue arrière, je ne sais plus exactement, je crois que c'est sur le rattrapage.
il est possible qu'ils ne fournissent plus de pièce pour le premier montage.
Je dois avoir un kit de réfection arrière CENTRIC pour cylindre d'origine mais pour 2e montage, je sais plus. je peux prendre des côtes si tu veux te rassurer.
les adaptables ont pas exactement les mêmes diamètres et je savais pas que la mienne avait des adaptables grrrr).

Moi j'ai pas changé mon maître cylindre, le liquide était foncé aussi, mais tout repurgé 15 fois, pour l'instant ça marche comme ça.
Comme j'ai l'intention de changer les étriers par la suite, je me tracasse pas avec ça pour le moment.
Au pire elle va se mettre a freiner de plus en plus comme une chaussette, ça sera l'occas de prendre une décision (étrier et maître cylindre).
Pour toi, ben ça dépend du projet.

Tant que tu y es, regardes aussi si ton mastervac garde bien la dépression. ça fait parti des choses qui vieillissent.
tant que tu y es en dessous tu as les croisillons sur la barre de direction à vérifier aussi.

**champfacp** · 06 mai 2020, 11h40

Envoyé par Charlyboy Voir le message

Je vous rassure, je ne roule pas avec. Mon dossier à la FFVE n'a toujours pas été validé, alors on a le temps!

Merci!

Salut Charles, j'en suis au même point avec la FFVE. Tu as envoyé le dossier par email, et pas de retour email/sms?

**Charlyboy** · 06 mai 2020, 12h51

Envoyé par champfacp Voir le message

Salut Charles, j'en suis au même point avec la FFVE. Tu as envoyé le dossier par email, et pas de retour email/sms?

Exactement. Je vais renvoyer un mail aujourd'hui. Car j'aimerais au moins un accusé de réception !!

**Triangulé** · 06 mai 2020, 14h47

Qu'est ce que ton kit de réfection?

c'est un kit ou tu n'as que les joints du cylindre de roue.
Tu gardes la carcasse et tu ne changes que ce qui s'use.

et par "les adaptables" tu veux dire que certains cylindres sont adaptables sur plusieurs montes?

adaptable, ce sont les pièces qui ne sont pas d'origine.
elles s'adaptent sur la voiture, mais ne respect pas forcement les dimensions précises données par le constructeur.
ce sont des pièces d'autres marques ce celle vendue par nissan ou par le fabricant d'origine.

**Charlyboy** · 10 mai 2020, 12h10

Eh bien c'est enfin fait! Bon sang, que c'était crasseux là dedans.

En somme, le circuit arrière était inutile et rempli de *****eries. L'avant n'était pas net net, mais rien d'anormal.
J'ai cessé de compter le nombre de "rinçage" après le 10ème... J'ai en tout utilisé plus d'1l d'alcool à bruler, puis presque 3l de liquide de frein basique.
La purge arrière était assez terrifiante, puisqu'on sentait/entendant les *****eries passer dans le circuit, avant de sortir par nuage dans le bocal de purge. C'était noir de chez noir... vraiment pas terrible

Là maintenant, tout semble aller. La pédale est bien plus dure, la course est franchement courte (je n'ai connu la Z qu'avec une pédale qui allait au fond!!), et le liquide de frein sort des 4 freins clair et sans difficulté.

Je suppose que le maitre-cylindre en a pris un coup, ceci dit. J'ai pourtant nettoyé à fond avant de commencer, en retirant ce que je pouvais. Mais je suppose que pas mal était déjà parti dans le maitre cylindre/circuit.
Je ne prévois pas de le changer dans l'immédiat, car il semble tenir le coup. Mais je surveillerai régulièrement, puis il prendra sa retraite.

Quant aux cylindres de roue, j'ai passé une commande chez Rockauto de plusieurs pièces et j'ai oublié les cylindres!!!

je vais ouvrir un nouveau post pour déterminer quel cylindre de roue acheter. Je préfère le changer complètement, plutot qu'un kit de refection, pour garder l'esprit tranquille, à condition que le cylindre neuf ne coute pas une fortune.

**Charlyboy** · 17 mai 2020, 22h43

Après inspection en profondeur (et remplacement de toute la quincaillerie) de mes tambours, j'ai découvert que mon cylindre arrière droit était cuit de chez cuit. Du liquide partout, les mâchoires trempées...

Je n'ai pas trouvé les cylindre adaptables par contre. Tout ce que je vois n'indique rien de particulier ou indique clairement à partir de 06/72

J'ai donc passé commande chez Rockauto de nouveaux segments et de 2 kit de réflection (car quitte à en faire un, autant faire les deux). Je n'ai jamais fait ça, mais je suppose que je trouverai des tutos sur internet/youtube

Par contre j'étais étonné de voir que mes mâchoires étaient en contact avec le tambour au moment du remontage, ce qui n'a pas rendu les choses faciles. En vissant davantage la vis de réglage du cylindre, j'ai pu libérer un peu d'espace. Mais je ne comprends pas ce qui cause ça... le frein à main était bien enlevé, alors pourquoi le cylindre pousserait sur les mâchoires? Une forte pression dans circuit en amont qui aurait poussé les pistons quand tout était démonté?

**phil05** · 18 mai 2020, 12h14

Tu n'aurais pas appuyé sur la pédale tambours démontés ? Auquel cas le rattrapage d'usure aurais fait son boulot ! ( je ne connais pas quel montage il y a sur la z)

**A2Z** · 18 mai 2020, 12h39

Le recul des mâchoires est très réduit. Pour peu que le tambour soit un petit peu usé, il se creuse et laisse un bourrelet au bord. C'est ce bourrelet qui gène pour retirer le tambour, même s'il ne fait qu'1/2mm, soir 1mm sur le diamètre. Le recul n'est guère supérieur à ça, le but est de ne pas avoir de serrage, mais être au plus près du tambour, sinon la course du cylindre et donc de la pédale de frein serait plus longue et avec moins de réactivité.
D'autre part, une fois le tambour démonté, le poids des mâchoires les tirent vers le bas et les décentre assez souvent, ce qui gène d'autant plus au remontage ... on est centré sur les mâchoires et pas en face des goujons ...

**Charlyboy** · 18 mai 2020, 15h26

phil05 Je n'ai freiné que tambours montés. Ceci dit, je me souviens avoir tripoté la vis de réglage quand j'inspectais le cylindre. C'est peut être là qu'il s'est déréglé.

@ A2Z : Maintenant que tu le dis, je note que j'avais dû les bouger en tapotant dessus car en effet je n'ai pas centré sur les goujons.
Voilà qui enrichie ma culture personnelle en tout cas, merci messieurs!

Au final, j'ai dû pas mal jouer sur cette vis au remontage jusqu'à ce que, tambour monté, la roue tourne presque librement avec peu de résistance. Je suppose que je saurai bien assez vite si j'ai bien fait ou non aux premiers tours de roue!

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