Rouille sous le siège passager - traiter ou couper?

[A2Z]

... j'ai découvert que le club Datsun de Hongrie (!) vend des planchers. Les avis sont très bons, de ce que j'ai vu çà et là.

Ca avance!!

Les planchers Hongrois qu'ils sont bons, mais on en est vraiment sûr quand on les voit !

[phil05]

Ça avance !
peut être que tu n'a pas besoin de planchers complets au vu de la rouille quelques patchs avec un bout de tôle devrais suffire ? Ça te ferais nettement moins de boulot
content pour ta formation de soudeur comme ça tu as moins d'appréhensions pour te lancer !

[Charlyboy]

Merci pour les encouragements!

Au vu de mon échec du jour (message ci-dessous), j'y pense en effet à ne faire que du patchwork.
Bon, j'ai reçu le plancher, il est là, donc ce serait dommage, mais je pourrais aussi découper les parties dont j'ai besoin dedans.
Mais je ne prendrai la décision qu'une fois le longeron viré, pour voir si c'est pas tout pourri là dedans!!

[michel]

Je viens de lire ton sujet et en réponse à ta question concernant "cette espèce de mousse immonde" :
Cela s'appelle de la thibaude qui est couramment utilisé par les poseurs de moquette dans le batiment.
C'est une sorte de feutre d' environ 1 cm d'épaisseur Cela donne du confort phonique et thermique .
C'est d'origine dans les 240Z comme l'est l'isolant phonique qui est collé sur les planchers.
Tout cela afin de donner un certain confort à la voiture qui était vendue comme un voiture de route et non de circuit.
Bien entendu lorsque ces thibaudes sont mouillées et laissées ainsi , le résultat est ce que l'on peut voir sur les photos de ta voiture.
Ta voiture a certainement pris l'eau ( vitres oubliées ouvertes ou mal fermées sous la pluie ? par exemple ) à un moment de sa vie (stockage longue durée) sans que le propriétaire ne lève les moquettes et retire les thibaudes afin de les faire sécher.
Tout dépend de l' utilisation future de la voiture mais si c'est pour une utilisation normale (conduite sur route sur de courtes ou longues distances) tu apprécieras le fait d'avoir une bonne isolation phonique , un échappement à la sonorité normale etc...donc de rester en configuration d'origine afin de ne pas avoir la tête comme un pot après quelques centaines de Km.

[Charlyboy]

Merci michel.
Je vois bien ce qu'est la thibaude pourtant, mais je ne l'avais jamais vue dans cet état!
Mon utilisation sera normale, c'est certain. Je pense donc la remplacer, mais surement plutot par du Dynamat ou concurrent. Si je ne m'abuse, ça servira à remplacer la thibaude ET les plaques de goudron pour la protection thermique.
Il faudra trouver une solution pour recouvrir le dynamat ensuite (moquette?)

[Charlyboy]

Eh bien aujourd'hui fut une journée bien décevante.
Confiant, je me suis lancé sur les quelques points à boucher côté conducteur (celui "sain"), pour un peu mieux appréhender la chose en condition.

Eh bien je vois à quel point souder sans gaz avec un fil 0.9 sur une tole fine est autrement plus difficile que le faire avec gaz sur des toles de 2mm (comme durant ma formation). Je n'ai fait que des trous
Dés l'amorçage: trou. J'ai tenté des coups de gâchette très courts, point par point: trou par trou.
Tous les réglage sont au mini. Je ne peux baisser le voltage davantage. Et augmenter l'avance du fil (qui est au mini aussi) semble augmenter le problème aussi.

Une sacrée gifle. D'un plancher assez sain, je suis passé à un petit gruyère!

J'ai recommencé à m'entrainer sur une tole encore plus fine de 0,6mm (pour avoir plus de chance sur le plancher, plus épais), mais c'est pas fameux. J'échoue plus qu'avant ma formation, je n'y comprends plus rien.
Alors j'ai changé de tube contact pour un plus gros. Pas vraiment mieux. J'ai donc tenté SANS tube contact (le désespoir...), et j'y arrive nettement mieux, en perçant très rarement. Je ne comprends vraiment pas.
L'autre astuce que j'ai trouvé est de faire la soudure avec la buse franchement plus éloignée. J'ai l'air d'un gogole à souder comme ça, mais ça semble diminuer l'intensité et aider à ne pas traverser.

J'ai lu qu'on pouvait inverser le + et le - sur la machine pour diminuer la pénétration et donc avoir plus de chance sur des toles fines?

Bref, je ne suis de toute évidence pas prêt et doit retourner aux entrainements sur chutes de métal

P.S : planchers commandés et reçus! C'est au moins ça

[phil05]

C'est sur que commencer à souder sur de la tôle fine et un peu oxydée n'est pas évident
procède par petits points pas trop près du bord cela te feras une épaisseur pour te reprendre après
et toujours par petits cordons sur du fin on ne peux faire de soudure continue et ça deformerais trop et tu passe à travers
l'inclinaison de la buse joue aussi d'ailleurs tu a bien une buse nogaz ? Sinon tu peux aussi souder sans buse mais garde le tube contact
sur le gys le fil court qui sort du poste doit être branché sur le - et le câble de masse sur le +, cela pour soudure nogaz uniquement
dommage que tu sois loin et que je ne voyage plus, j'aurais pu t'aider volontiers
mais tu vas y arriver

[Charlyboy]

Merci Phil
J'ai bien ce branchement pour le No gas en effet. Mais j'ai vu sur des forums de soudure que remettre le fil sur le + et la masse sur le - permettrait de baisser l'intensité...? Ca me parait contre intuitif, mais je vais tenter sur une chute pour voir
Et oui, j'ai bien une buse Nogaz

Pour ma compréhension personnelle, quel est la fonction du tube contact et les conséquences de ne pas le mettre du tout?

[Lazeum]

Pour t'aider, tu peux aussi essayer de mettre un bloc en acier, ou mieux en Alu, pour t'aider derrière la tôle à souder. ça te permettra d'absorber la chaleur plus facilement et d'éviter de percer

Pour onfo, j'ai récupéré un vieux poste à souder MIG pour une bouchée de pain. Je vais aussi pouvoir expérimenter

[nissag250]

Un mig bien réglé pour de la tôle de 6 ou 8 /10 ème est pratiquement au Minimum partout ( intensité et vitesse) et même au gaz,il vaut mieux faire des points pour né pas allonger la tôle ..tu vas y arriver