Rouille sous le siège passager - traiter ou couper?

[Charlyboy]

Salut à tous,

Voila une semaine que j'ai ma vieille dame et je vais de découverte en découverte. Bonnes, pour la plupart. Sauf celle-ci: sous le siège passager, sous cette sorte de mousse immonde qui part en miette (une idée de ce que c'est sensé être? Un isolant phonique?), j'ai trouvé de la rouille au niveau des points de fixation des sièges, aux fixations arrière droite et fixations avant. C'est grave docteur?


Je précise que je ne suis pas expert et je ne me sens pas capable de tout démonter pour mettre la caisse à nu et travailler dessus. Encore moins couper ou souder quoi que ce soit. Je cherche donc à voir s'il y a une solution "simple" de traiter ce problème : traiter la rouille avec un convertisseur de rouille, ou faut-il partir sur de la découpe et remplacer le plancher?

S'il faut couper, je devrais passer par un pro, car je ne suis pas soudeur du tout une vague estimation de ce que ça me couterait?

Merci!

[gil2clair]

La rouille a-t-elle perforé le plancher ? Si oui, plancher à revoir (renforcer ou changer...)
Mais d'autres avis de meilleurs bricoleurs que moi te seront utiles

[diz9]

Si c’est pas percé et que tu veux une solution simple à mettre en oeuvre
tu brosses bien la rouille
tu enlèves tout ce que tu peux
et tu balances du ferose

mais c’est une solution simple et accessible que je te propose
il existe d’autres produits similaire chez Rustol ou Restom

[nissag250]

aie aie aie ! je vois un trou trou sous la traverse du siège , ça veut dire plancher pourri à remplacer ! pas bon !
et vires moi ce feutre qui garde l'humidité ! por favor !

[Charlyboy]

Oui c'est bien ça, bien vu. En deux endroits...

[nanard 76]

Si tu veux quelque chose de sérieux et propre il faut couper, peut être pas tout le plancher mais au moins toute la partie gangrénée et la remplacer par de la tôle neuve.
Si tu bricole au convertisseur de rouille ou à la choucroute,tu ne feras que retarder l'échéance et le mal empirera !
Bon courage

[Triangulé]

a mon avis le pire c'est sous le renfort de siège, entre le plancher et le renfort ... l'eau doit stagner là et tu vois rien.
La rouille c'est un jeu sur la durée. Plus tu as d'épaisseur de tôle, plus ça dure longtemps ! Mais trop épais c'est aussi plus lourd et plus chère a fabriquer.
Maintenant heureusement on a amélioré les traitements de surface.

On dirait que le trou tombe dans le longeron en dessous.
La voiture dort dehors ?


Le poids du siège tient essentiellement par les soudures latérales (bas de caisse et tunnel de transmission)
Les soudures en bas sur le plancher, sont des rappels de rigidité et cela évite de tordre cette traverse avec les mouvements du siège.
Je dirais que même si tu mets un convertisseur, ça ne joue pas sur ta sécurité pour l'instant.
Mais va falloir de toute façon penser a faire quelque chose ...

Faut voir l'état du reste pour prendre une décision, entre sauvetage et changement complet du plancher.
si tu changes les planchers il faut aussi te poser la question de l'état intérieur des bas de caisses ... ^^

[Charlyboy]

C'est exactement ça, sous et autour du renfort du siège, c'est pourri.

Je viens de recevoir la voiture, donc je ne sais pas si elle dormait dehors. A ma connaissance, non, et toujours en californie. En revanche, le joint de la porte passager était pourri de chez pourri: sec, mais surtout décollé, replié vers l'extérieur et complètement écrasé.
Je n'irai pas chercher plus loin: l'eau est rentré (j'ai fait un rinçage de quelques minutes le jour de la réception: les sièges étaient trempés!!), a coulé le long des portes, s'est fichu sous le siège et le feutre hideux a gardé l'humidité...

De ce que je vois, j'ai l'impression que ça peut se sauver. Mais je ne saurai faire ça moi même. Il faudra que j'aille voir un carrossier je suppose. Je n'ai jamais eu à faire ça...

[Donat]

Quant la tôle est bien mangé même si tu gratte tu ne fera jamais un bon travail (comme dit plus haut) il vaut toujours enlever et remplacé le parties malades. J'ai eu le même problème et si je n'ai pas restauré ma voiture j'ai réparé c'est parties bien corrodé et perforé.
De toute façon il vaut mieux dépointer le support de siège et le sabler ensuite réparer le planché avant remettre le support en place.

[Charlyboy]

Bon, je confirme ce que certains ont vu: en retirant le feutre, puis l'isolant phonique "caoutchouc" d'origine qui était bien collé, l'horreur est apparu: la rouille a traversé au niveau du renfort du siège passager.
La question ne se pose plus: il faudra remplacer, et assez vite.

Mais comme je le disais, je ne suis pas capable de le faire moi même. Déjà par je n'ai pas de soudeur, mais surtout parce que je n'ai jamais fait ça.
Vous avez des adresses en IDF à recommander? D'expérience, ça peut chiffrer à combien?

[phil05]

Déjà prends une disqueuse avec des disques à lamelle et décape tout autour de la rouille, là ou c'est brillant c'est bon et on peut se ressouder dessus, cela te permettra de voir l'ampleur des dégâts.
de ce que l'on vois ( mais c'est dur de juger en photo) juste une greffe d'un bout de tôle semble nécessaire, mais il faut aussi que tu décape par dessous pour savoir: bien regarder les longerons et bas de caisse mais si c'est juste une infiltration d'eau par la vitre j'ai bon espoir pour toi !
si tout est déjà bien décapé le carrossier verras mieux ce qu'il faut faire, le devis seras plus juste ( pas de surprises) et le temps que tu auras passé a nettoyer seras toujours ça de moins à lui payer !
voilà, encore une fois ce n'est que mon avis d'après ce que j'ai vu et pas forcément la réalité

[Charlyboy]

Merci!
Oui, j'ai aussi assez bon espoir. J'ai commencé à la brosse métallique que j'avais sous la main, et pas mal de ce qu'on voit sur la dernière photo devient brillant. Je vais continuer à la disqueuse dés que j'aurais reçu mes disques pour tout "dégager", puis je traiterai au Ferose. En effet, je vais devoir faire par en dessous aussi.
Ce qui m'ennuie est que la partie centrale du plancher, cette partie bombée qui forme une sorte de cylindre et qui est percée sur la photo, est rouillée de l'intérieur. Je doute que je pourrai aller grater là dedans...

[Triangulé]

faut des années pour faire un trou comme ça ...

apparemment c'est le longeron qu'on voit en dessous, ça a percé là aussi.
Donc va falloir que tu ailles sous la voiture voir le longeron, mais faut s'attendre a ce que l'eau soit rentré par l'intérieur du longeron.

Moi je ferai tout tours de la voiture et je ferai une liste de tout ce qu'il y a a reprendre.
N'importe quel tôlier peut te faire ça. faut juste en trouver un qui bosse propre et qui veuille le faire

c'est quoi le projet avec cette voiture ? rouler comme ça ou un projet resto , reno ?

[Charlyboy]

Ce qui correspond je pense à l'histoire que je connais de cette voiture: les joints ont dû être changés en 2001, et pas super bien de toute évidence.
J'imagine bien que l'ancien proprio n'a pas vu le coup venir et que de l'eau s'est infiltrée depuis un bout de temps, à plusieurs reprises.

Je regarderai en effet sous la voiture, pour faire le point.

Projet restauration, clairement. Mais "budget", autant que possible! Je sais bien que ce n'est pas forcément compatible, mais la passion fait faire des bêtises!!

[Triangulé]

le bon côté c'est qu'on apprend toujours des choses en faisant des bêtises !
Après il faut retenir de ses leçons et ça ce n'est pas le cas pour tout le monde, j'en vois beaucoup qui recommence ...


A mon avis c'est une réparation qui doit bien prendre dans les 20 à 30 heures si tu fais les choses propres, c a d :

_ enlever le longeron
_ découper l'ancien plancher autour de la traverse de siège.
_ une fois le plancher découpé, meules doucement ce qu'il reste du plancher sur le dessous de la traverse et sur le reste de la caisse, c'est très long, mais tu ne fais pas de trous.
_ ensuite tu tailles le nouveau plancher sur mesure pour correspondre et qu'il puisse passer par en dessous.
_ tu décapes tout le tours du plancher sur la caisse pour recevoir la soudure.
_ tu traites a l’apprêt soudure cuivré anti-rouille.
_ tu soudes des points pour ajuster la position
_ tu soudes un peu partout en alternance
_ tu ressoudes la traverse (pointeuse électrique)
_ tu meules
_ tu recharges les endroits ou la soudures aura mal pris
_ tu remeules
_ tu vas voir en dessous quelle gueule fait le cordon, tu meules et tu corriges si tu as mal fait.
_ ensuite, tu approches le longeron neuf.
_ tu recoupes pour l'ajuster
_ si tu soudes par point MIG, il faut percer celui ci.
_ tu traites anti rouille a l'intérieur
_ tu pointes
_ tu soudes
_ tu meules
_ tu mets du joints un peu partout
_ ensuites tu decapes large en dessous.
_ tu appretes anti rouille
_ tu mets de l'anti gravillons
_ ensuite tu reponces tout l'intérieur de la caisse côté conducteur
_ tu apprêtes
_ tu reponces
_ tu mets un coup de peinture
_ et voila !

et encore là c'est en considérant qu'il n'y a pas de marbre a faire. faut voir comment sont les ajustement de portes, charnières avant de souder...


bref, faut voir la voiture dans sa globalité.
si elle est vraiment belle, le mieux est surement de faire un changement complet du plancher + longeron si besoin.
si elle est moyenne et que t'as pas l’intention de l'amener a un état collection, ou que tu ne veux pas forcément aller aussi loin pour le plancher qui est sous la voiture au final ... dans ce cas là tu peux faire un patchwork de réparation, juste une feuille d'acier à l'endroit a réparer, gratter et traiter les parties qui sont touchées. ca ne fera pas beaucoup de différence mécaniquement, sauf sur l'état final de la voiture (ça donne toujours moins de valeur et moins de confiance générale, mais bon c'est une globalité aussi)

si le longeron est touché a mon avis faut le faire en neuf, car il sera tout pourri a l'intérieur.
donc tu peux faire patchwork sous la traverse + longeron neuf.
faut acheter la pièce et la fournir au tolier.
au final je dirai entre 1200 et 1500 balles (en ttc).
Si tu fais le plancher complet, je dirais 2500 à 3000 €ttc. bon c'est une estimation je suis pas carrossier !

[Charlyboy]

Tu sais que tu ne me rassure pas Triangulé?

Bon, en tout cas, j'ai regardé sous la voiture et tu avais raison. Il est bouffé. Je n'avais pas réalisé que sous ce bossage dans le plancher se trouvait le longeron!

Et du dessous, on voit qu'il a commencé à partir. De visu, seule la partie arrière est gravement touchée. Et de toute évidence, la rouille est parti du plancher pour continuer sa saleté dans le longeron (car, de visu, il donnerait presque l'impression d'être ok). Je crois donc vraiment à l'infiltration d'eau par la porte.

Tu as bien raison aussi, si il est pourri comme ça en son bout, il le sera aussi plus loin. Peut être pas TOUT (l'avant semble nickel, par exemple), mais je doute que ça fera une grosse différence de changer un bout ou tout. Et puis ce ne serait vraiment pas propre... surtout qu'il est tout déformé (je suppose qu'il a trainé par terre à plusieurs reprises!)


J'ai regardé autour, je n'ai rien vu de ce côté. Ca semble sain, malgré de la rouille de surface ça et là.

En revanche, bingo, plancher conducteur y passe aussi!


Pour le marbre, en revanche, je n'y crois pas. Toutes les portes ferment, le capot est droit, les alignements sont bons, rien ne grince. Certes, la porte passager à besoin d'être accompagnée, mais c'est un soucis classique de charnière de 50 ans. Je ne suis pas "expert", mais je ne m'inquiète pas trop quand même.

Ca en fait des mauvaises nouvelles pour une voiture reçue il y a deux semaines

Au moins, je pense que j'aurai le choix de professionnels : un carrossier d'anciennes à 10km au sud (spécialiste DS), le garage Z Passion 10km au nord. Mais bon, je n'avais pas prévu ça

[Scorpion93]

Pour Z passion les avis divergent. Tu as dans le 91 VAR qui a fait la mienne aussi.

[Triangulé]

et ben c'est pas beau.... moi perso je ferai le tours de la voiture niveau tolerie/peinture pour voir ce qu'il y a reprendre.
Comme ça tu fais tout d'un coup.
Faut sortir toutes les moquettes, coffres etc ... et tu passes tout au crible.
regardes par l'intérieur de la voiture, les bords des passages de roue arrière (inter/exter), le dessous de la traverse des feux arrières, en dessous du bac batterie, le bas des longerons capot moteur, l'intérieur des bas de caisses avec une bonne lampe voir une caméra. le bas des portes par l'intérieur, le haut des portes aussi partie charnière etc ...
Comme ça si tu as de la peinture ça t'évitera de faire 12 raccords.

Il y a de la merd* sous l'anti gravillon, donc c'est pas très sain tout ça.
Encore une fois ce n'est pas plus compliqué sur une Z que sur une 206, donc même un tolier local peut te le faire. c'est juste qu'ils n'acceptent pas toujours les anciennes à cause des surprises. Fais des devis tu verras bien.

Je pense que se sera plus simple de changer tout le longeron jusqu'au compartiment moteur, mécaniquement déjà ça sera mieux, puis dans ton cas, il est trop amoché.

tiens nous au courant

[Charlyboy]

Bon, j'ai enfin trouvé le temps de faire le tour. Je n'ai pas viré l'anti gravillon sous la caisse par contre. Une astuce pour faire ça? Ciseau à bois et marteau où il y a un truc plus pratique?

En général, c'est pas terrible Attention, roman!

1/ Les bonnes nouvelles:
- Support batterie, ok
- Passages de roue avant, ok
- Toute la baie moteur, ok
- Capot, ok
- Porte passager, ok
- Roue de secours, ok
- Intérieur des bas de caisse, ok, mais j'y reviens en 3/
- Bas des portes, ok
- Longeron conducteur, ok (mais bosselé; ça sent le gars qui a mis son crick dessus à plusieurs reprises)

2/ Les mauvaises:
Ce que je savais avant d'acheter:

- La partie entre le capot et le pare-brise, peinture bulle (je le savais avant d'acheter). La mousse de m*** en dessous a tout fait pourrir. J'ai viré la mousse, et c'est pas très beau, mais pas foutu. Par contre, sans mousse, la pièce ne s'aligne plus avant le reste et est trop basse par rapport au reste. Je chercherai une astuce pour remplacer la mousse sans remettre un nid à rouille
- L'arrière du bas de caisse passager, côté passage de roue arrière, la peinture bulle (je le savais avant d'acheter)

Ce qui est nouveau:
- La même partie côté conducteur, la rouille a percé côté passage de roue. La peinture est toujours ok, mais on peut glisser un doigt dans un vilain trou côté roue, et ça pourrit dedans.
- Le plancher passager et conducteur, comme on l'a dit, ont des zones de rouille traversante. C'est localisé sur des zones précises, ça ne remonte pas plus que ça. Idem autour des supports des sièges, où l'eau se coince et ça pourrit
- Le longeron passager, comme on l'a dit, est ko. Partie arrière uniquement. L'avant est sain (à voir en retirant l'anti gravillons complètement, mais j'ai gratté et rien vu)
- Sous le vérin du hayon, c'est pourri, mais ça semble vieux et ça a été traité. C'est très localisé (2cm) et une plaque a été mise entre la fixation et la tole pour répartir la charge. Pas de déformation autour, donc plutôt rassurant dans mon malheur
- Devant la porte conducteur, contre l'aile, ça rouille. Traversant. Sans surprise, le joint sur le haut de la porte était foutu et les guignols qui ont fait la peinture ont peint dessus (c'est d'ailleurs le cas de quasi tous les joints).
- La charnière du bas de la porte conducteur, en face du point précédent, ça rouille côté porte. J'ai rapproché l'oreille en ouvrant en grand et forçant un peu sur la porte, ça croustille comme des Kelloggs. Ca ne bouge pas, mais ça chante.
- Rouille de surface sur le support de l'échappement. Léger, mais à traiter.

Je me rends compte de l'étendu des soucis sur ma Z "Rust free"

3/ Que faire dans l'immédiat, en attendant de remplacer la tôle et en préventif?

Car par exemple, j'ai fait un gros nettoyage hier, au karcher, histoire d'aussi tester les joints que j'ai changé (autour des portes, hayon, capot). Et patatras, l'eau rentre encore, comme si elle passait sous les joints, en bas. J'ai l'impression que les "scuff plates" (que j'ai changé) laissent passer de l'eau par en dessous... je n'y comprends rien. Ca ruisselle derrière le joint. Je retrouve même un peu d'eau dans les bas de caisse en mettant les doigts dans les trous par l'intérieur. Toujours pas de rouille, mais ça ne durera pas.
Et si je remplissait tout ça de cire anticorrosion de chez Restom, dans tous ces corps creux?

Pour les autres parties, décaper, gratter la tôle à nu puis passager du Ferose, c'est une solution acceptable? Ou plutôt anti rouille phosphatant, puis... apprêt anti rouille?
Je parle bien de temporaire, qui aiderait à soulager mon anxiété

4/ Je me suis plaint avec des "je sais pas faire" et "j'ai pas le matos", tout en disant que c'était un projet restauration budget. C'est plutôt antinomique.
Et puis m****, j'ai acheté cette voiture aussi pour découvrir et apprendre. J'ai 29 ans, il serait temps d'apprendre à souder si je veux avoir ce type d'expérience!
Alors je vais la faire, la découpe et la soudure. Peut être pas tout, certes. Mais je vais m'acheter un poste à souder et des tôles, et je vais m'entrainer. J'ai déjà réservé un cours d'initiation à la soudure à l'arc. Je délire en m'attaquant à trop gros?

Donc dernière question: comment choisir un bon poste à souder (semi-auto, de préférence)? Quelles caractéristiques indispensables pour souder de la tôle?


Désolé pour le roman!!

[A2Z]

Eh bien en tout cas , CHAPEAU !!!! Belle motivation et magnifique réaction !!!

Pour le reste, c'est un bon exemple des risques encourus sur l'achat d'une belle 240Z rust free aux USA... on en a la certitude en la regardant dans le détail, mais avant ...

Pour les travaux que tu veux faire en temporaire, le principe Rustol ou Ferose ou phosphatant me parait raisonnable pour freiner la gangrène.
Remplir les corps creux de cire ou autre sans en connaitre l'état me semble plus dangereux ...
Les bruits de chips nécessiteront de regarder en détail (je vais certainement acheter une petite caméra endoscopique, ça devient vraiment pas cher et pratique ...)
L'étanchéité au karcher ne me choque pas, en 1970, on ne lavait pas les voitures au karcher !!! Par contre en mode douche de haut en bas (à l'arrêt) et orientée de l'avant vers l'arrière (comme en roulant), là il faut voir où la flotte passe.

Pour la soudure, tu m'intéresses ! Je m'y collerais bien dans pas longtemps aussi ! Semi-auto et étain ...

[Charlyboy]

Merci!

Pour la portière, j'ai pu voir de l'intérieur après avoir démonté la garniture, et je vois bien la rouille se former tout autour de la charnière. Je me demande si changer cette tôle ne sera pas le plus difficile tout en gardant la porte alignée... on verra!

Quant à l'étanchéité, j'ai découvert hier qu'il me manquait un joint de toute manière: https://www.classiczcars.com/uploads...1715eace4d.JPG
Plus je soupçonne ceux du dessous des portes de ne plus être très en forme. Ils sont vendus à des prix scandaleux, j'irai donc les mesurer et me tournerait vers le comptoir carrosserie pour m'en procurer de nouveaux.

Et ces caméras m'intéressent aussi, même si j'ai très peur qu'elles soient source de mauvaises nouvelles. Ca me permettrait au moins de voir si les corps creux sont sains...

[Lazeum]

Pour les postes à souder, il faut bien regarder les paramètres et les amplitudes de réglages. Pour de la tôlerie, je te conseille un MIG. Tu n'as pas besoin d'un truc qui sort 200A pour de la tôle.
Les paramètres à bien regarder sont le facteur de marche, l'ampérage max et les modes possibles (donc les aciers/alliages soudables)

En gros:
Soudure à l'ARC: gros travaux, dur à bien contrôler sur des tôles fines (1,5mm et moins), soudure en extérieur sans problème, le moins cher pour les débutants (pas de bouteille, machine entrée de gamme pas chère, pas d'accessoires, etc) - pas toujours le plus facile pour bien souder. Sans doute le plus répandu sur les gros chantier (pipeline, naval, etc)
Soudure MIG: la plus facile et celle qui pardonne le plus surtout en cas de contaminant dans le métal. Rapide. Devenue abordable depuis quelques années.
Soudure TIG: la plus fine des méthodes, très bon contrôles mais dur à maîtrisée, lente, très sensible aux contaminants (donc pas adaptée aux tôles pourries des voitures à restaurer)

Je ne suis pas expert en MIG (j'ai un TIG en ce qui me concerne à la maison) mais le réglage de l'ampérage/voltage et de la vitesse d'avance du fil sont le minimum. Les postes pas chers ne propose pas toujours ça et il me semble que cela manque pour régler finement les machines. Les postes dans les magasins de bricolage ont souvent des switchs avec des réglages préprogrammés, ça parait très bofs.

Depuis quelques années, les postes à souder subissent une petite révolution avec l'arrivée des machines Inverter controlées avec microprocesseur. Les prix ont réduits et les possibilités de réglages ont bien évoluées comme la soudure en pulsé: l'intensité varie en fréquence basse (inférieur à 10Hz). ça permet de faire des points à très hautes intensités pendant un temps réduit, ça réduit considérablement l'échauffement des morceaux à souder. Je soude par exemple des tôles d'1mm d'épaisseur à 100A avec un pic de 0.3s puis 0.7s à 5A pour maintenir l'arc. En continue, il faudrait rester à 30/35A pour ne pas percer en faisant attention et en chauffant le métal bien plus.

Les nouvelles machines possèdent aussi des démarrages haute fréquence qui facilitent énormément le départ des soudures. Je pense qu'en laissant un poste à souder à l'ancienne, j'aurais du mal à m'en sortir ayant appris avec les nouvelles technologies qui compensent mes défauts de manipulation.

Quant au budget, on trouve des machine à 300€ dont je n'ai aucune idée de leur valeur - mais ça vaudrait le coup de tenter D'une manière générale, il faut privilégier les machines dont les fabricants assurent l'après vente. Gys est un fabricant français qui propose cela, j'airais tendance à aller vers eux. Pour info, ma machine est une ITGB distribuée par https://www.igbtig.com/ . Ce sont des machines chinoises mais dont la société assurent le SAV et l'appro en pièces détachées. Après 3 ans, je n'ai jamais eu à faire à eux, la machine marche super bien. Pour la petite histoire, ma machine est distribuée aux US sous la marque Everlast et les critiques sont toujours très bonnes.

A tout ça, n'oublie pas le reste autour de la machine: masques, gants, détendeur, bouteille de gaz, chariot, torche et accessoires, etc. ça monte vite! Les bouteilles sont souvent consignées donc chères la première fois. Compte bien 500/600€ pour les accessoires.

Tu es en Île de France, si ça t'amuse de venir voir à quoi ressemble une soudure TIG, on doit pouvoir organiser quelque chose quand tout le bordel autour du virus ira mieux Je cherche d'ailleurs moi aussi un MIG en ce moment pour me faire la main; ma MX5 a besoin de travaux (longerons, ailes).

La société Soudage 2000 à Sartrouville est top si tu as besoin de services. Leur seul problème est qu'ils s'adressent principalement aux Pro et que leurs machines sont haut de gamme, donc très chères (+/-4000€). Pour tout le reste: buses, gants, galets magnétiques, accessoires divers, recharge de gaz, ils sont raisonnables et leur accueil a toujours été chaleureux en ce qui me concerne.

[nissag250]

perso j'ai un MIG Telwinn , l'un des plus connus , et je soude aussi bien au gaz ATAL 5 qu'au fil fourré quand y'"a plus de gaz" et une fois compris les réglages suivant les épaisseurs , ça suffit largement.... quand à dire que c'est facile ... il suffit de s'y mettre et essayer sur des martyrs avant . Le top serait un TIG mais déjà le Mig est un bon ouitl .

[Charlyboy]

Merci Mathieu pour toutes ces précisions. Je ne dirais pas que j'ai tout compris, mais j'essaye haha

Ok pour un MIG, donc. Et bien vu pour les marques avec SAV.
Je ne pense pas me tourner vers un fonctionnement au gaz pour le moment, donc ce sera fil fourré. Les bouteilles sont trop chères et je n'ai pas beaucoup de place (je cumule les handicaps, sinon ce ne serait pas marrant!!).

Je dois encore apprendre à quoi servent tous ces réglages, mais en effet quelque chose de plutôt polyvalent (capable de faire avec et sans gaz, réglages fins et compatible avec les principaux métaux).

Et volontiers pour une petite demo du TIG quand on sera de nouveau libres!!