Entretien courant et questions bêtes : huiles et essence

[Lazeum]

Eric a raison, ça augmente l'avance du coup, tu deviens un peu moins c*n ce soir

[nissag250]

Eric a raison, ça augmente l'avance du coup, tu deviens un peu moins c*n ce soir

Donc si ça augmente l'avance , ça va à l'encontre de la logique charge moteur / vitesse de combustion !







là on est en alphaN , mais c'est valable en speed density, les chiffres au lieu d'être en % papillon, se mettent en kilopascals jusqu'à 100 en atmo et plus en turbo .

[Lazeum]

En relisant les commentaires d'Eric, c'est à l'envers que cela se passe, j'avais mal lu et Didier a raison.

A vitesse moteur constante:
Moins de charge moteur => combustion plus lente => besoin de plus d'avance pour brûler

Lorsque l'on et "pied dedans", les papillons sont ouverts à 100%, Pression dans les conduits = Pression atm = 0 dépression

Avec la variation de la vitesse moteur à charge constante:
Vitesse qui augmente => temps de combustion possible qui raccourci => besoin de gagner du temps pour tout brûler => les avances doivent augmentent

[A2Z]

Si je vous lis, j’ai écrit des conneries … alors j’ai cherché un peu plus … et j’ai bien écrit des conneries !


Si je fais la synthèse de ce que j’ai lu, l’avance à l’allumage est définie par 3 axes complémentaires :

1. L’avance initiale qui est réglée avec le moteur au ralenti. C’est ce qu’on cale avec la lampe strobo et l’alignement du cran sur le bloc moteur et les repères sur la poulie de vilebrequin.
   Le moteur tourne doucement sans aucune charge, donc pas d’action des 2 éléments suivants.
2. L’avance centrifuge, grâce aux masselottes de l’allumeur, ajoute de l’avance proportionnellement à la vitesse de rotation du moteur. En effet plus il tourne vite, moins il y a de temps pour l’explosion, et donc l’étincelle doit se produire plus tôt pour que l’explosion soit pile au bon moment. Au ralenti (1), les masselottes sont bien rangées et ne modifient pas l’avance initiale.
3. L’avance liée à la charge du moteur qui est adaptée grâce à la fameuse capsule !
   • Au ralenti (1), le papillon du carbu est fermé, donc pas de dépression, la membrane de la capsule est au repos. Ça correspond aussi à la retenue moteur en descente. Il faut juste brûler correctement le mélange pour assurer le fonctionnement du moulin, sans plus.
   • Pied à la tôle, le papillon est ouvert en grand ! Le mélange est enrichi et explose bien et fort, donc pas besoin (d’ailleurs il n’aimerait pas …) d’envoyer l’étincelle plus tôt. Ça tombe bien : le moulin aspire, mais il a la porte grande ouverte ! Du coup la dépression est faible, et la capsule est encore au repos, ou quasiment.
   • Mais (et c’est ça qui m’avait mis le brun dans ma réflexion un peu tardive …) Si on entrouvre seulement le papillon avec le pied léger sur le champignon, c’est potentiellement là où ça ***** le plus … on charge un peu le moteur, mais le mélange est pauvre en essence et a besoin de plus de temps pour s’enflammer et exploser. L’étincelle doit se produire plus tôt. Et ben c’est le boulot de cette satanée capsule ! Le moulin aspire, et la « porte » du papillon est juste entrouverte, ce qui génère une forte dépression. La membrane de la capsule se déforme, tire sur le linguet, et AJOUTE de l’avance.

Et tout ce petit bazar se combine mécaniquement pour que ça marche le mieux possible en ouvrant un filet de gaz à 4000, pied tôle à 1500 ou à 5000 (voire 6000) levé de pied vers ralenti au freinage qui suit … ça nécessite donc que le réglage initial soit ok, la capsule en bon état, et l’équipage masselottes/ressorts idem, sans parler de l’écartement du rupteur … et ça vieillit tout ça !


Je comprends mieux aussi l’intérêt d’un allumage électronique complet qui, en plus d’envoyer plus de jus pour une meilleure étincelle à la bougie, définit l’avance au pouillème près en fonction de plusieurs paramètres MESURES, dont « toutes » (ou presque) les combinaisons sont déjà enregistrées. On imagine en effet que filet de gaz puis pied tôle à 1500 tr/mn est bien différent qu’accélération moyenne puis pied tôle à 4500 … et que la tambouille masselottes+capsule est plus approximative qu’un calculateur.


Après il y a encore la carburation ou l’injection …pfff


Mais p*tain, ça marche déjà vachement bien à l’ancienne un L24 !

[nissag250]

J'ai rien compris à tes explications
Au ralenti il y a de la dépression ! et encore plus à la retenue à haut régime, là où les gaz sont lents à brûler, c'est la raison des collecteurs qui rougissent quand il y a un vieux système comme ça, les gaz brûlent dans l'échappement par manque d'avance,
Regardes bien ma cartographie jointe, je vais jusqu'à 44 degrés à la retenue, par contre à pleine charge 100%de tps l'avance ne dépasse pas 33*.je peux jouer encore un peu si je veux
Avec 10.5 de compression, jamais aucun cliquetis même avec du sp 95.(je signale que le sp 95 à 5% D ethanol et le sp 98 10%)
Avec le kit flexfuel on peut augmenter les avances de 5ou 6 degrés

[nissag250]

Quand j'aurai un moment je rechercherai un datalog et on pourra voir les montagnes russes que fait l'avance selon les régimes et les charges, suivant les changements de vitesse, c'est impressionnant. Aucun système mécanique ne pourrait suivre

[A2Z]

J'ai rien compris à tes explications
Au ralenti il y a de la dépression ! et encore plus à la retenue à haut régime, là où les gaz sont lents à brûler, c'est la raison des collecteurs qui rougissent quand il y a un vieux système comme ça, les gaz brûlent dans l'échappement par manque d'avance,

Si le papillon des gaz est fermé, la prise d'air de dépression de la capsule, qui prend la mesure dans le conduit où il y a le papillon (en amont ou en aval selon les cas), ne perçoit aucune dépression, et l'avance n'est pas augmentée par la capsule ...mais en retenue à haut régime, l'avance centrifuge est quand même là pour augmenter l'avance, heureusement !

[A2Z]

Quand j'aurai un moment je rechercherai un datalog et on pourra voir les montagnes russes que fait l'avance selon les régimes et les charges, suivant les changements de vitesse, c'est impressionnant. Aucun système mécanique ne pourrait suivre

Tout à fait d'accord, le calculateur va beaucoup plus loin que l'approximation mécanique et ses limites .

[gil2clair]

En résumé, on passe à l'allumage électronique ?

[davidonthemoon]

Ex-moteur L28 préparé : 10W60 Galaxy de chez Yacco (je pense trop fluide à chaud) puis Motul Chrono 300V en 10W40.

Le futur moteur : le préparateur me préconise très fortement une huile chargée en ZDDP à plus de 1500ppm. Lui bosse avec de la Valvoline 30W 1800ppm, mais impossible à trouver par chez nous. Du coup je prends justement de la Lucas Oil Hotrod&Classic en 10W40.

Utilisation route et circuit pour les 2.

En ce qui concerne l'essence, SP98 toujours.
Le SP95 E10 semble évidemment trop agressif pour nos chignoles.
Aucun additif particulier.
J'avais essayé Mécacyl sur mes précédentes autos mais c'était des moteurs relativement stocks.

[Charlyboy]

Super, merci pour ton feedback! Ca me conforte dans ce que je pensais.
J'ajouterai surement de l'additif au plomb, pour rester "safe", mais j'ai cru comprendre que nos moteurs étaient de belles bêtes increvables, et mon moteur étant passé par un rebuild il y a je crois 15.000km environ, je devrais être tranquille

[chrischau]

Bonjour,

Je réactualise ce sujet. Je dois faire la vidange moteur de la 240. J'etais parti sur la Castrol GTX, mais elle est devenu full synthese et API SN (derniere norme tres faible en zinc et phosphore donc pas très bon pour nos vieux moteurs). Donc, je cherche autre chose. Apres beaucoup de recherche, je me tourne vers 2 références en gamme classique (donc plus cher...) : Castrol XL Classic 20W50 (52€ les 5l) ou Motul Classic 20W50 (43€). Elle sont minerales, API SF et semble bien chargée en ZDDP. Sinon, il y a chez racinglubes de la semi-synthèse Motul minerale 15W40 en API SF (elle devrait donc avoir aussi du ZDDP) (25€).

Pour le pont et la boite, je suis allé me faire déboiter chez Nissan (du vol), mais je sais maintenant qu'en fait ils vendent de l'Elf rebadgée. Pour la boite, c'est de l'Elf Tranself NFX 75W en GL4 et pour le pont de la Tranself type B 80-90 en GL5. Les vitesses de la boite passe mieux qu'avant la vidange (mais je ne sais pas ce qu'il y avait dedans). Les prix de l'huile Elf sont 'normaux'.

En tout cas, pour le moteur, si on veut un bon taux de zinc, on est obligé de prendre de API SF maximum, et ce genre d'huile ne court plus les rues. Seules les gammes classiques ou quelques réf americaines ont encore cette norme. Les gammes classiques sont chères (presque 2 fois plus cher que de la minerale classique), mais pour 20e d'ecart, on ne fait la vidange qu'une fois par an.

Si vous avez des remarques ou suggestions, allez-y, je suis preneur.

[michel]

En ce qui me concerne plus de 100 000 Km avec de la semi-synthèse 10W 40 de différentes marques mais surtout Feu Vert. Vidange tous les 8000 Km., filtre toute les deux vidanges..
Consommation huile insignifiante entre deux vidanges.
Même chose pour ma Honda Civic de 1986 , 180 000 Km et consommation nulle entre deux vidanges.

[chrischau]

Merci Michel pour ces informations !! J'avais repéré cette huile 10W40 semi synthese chez norauto. Ca me va parfaitement, mais les noms commerciaux restent (comme la castrol GTX), les SAE aussi, mais les normes changent (pour l'environnement parait-il) et les compositions aussi. Et il n'y a presque plus de zinc et de phospore dans les huiles aujourd'hui... en tout cas avec les API SN...

[gil2clair]

IGOL, c'est sympa, mais MOTUL, on évite

[gil2clair]

Avec la IGOL, c'est fou ce qu'on rigole !

[Charlyboy]

Eh bah qu'est ce qu'on fait avec MOTUL du coup??

[gil2clair]

Ch'ais pô... j'ai jamais essayé

[Charlyboy]

Bonjour,

Je réactualise ce sujet. Je dois faire la vidange moteur de la 240. J'etais parti sur la Castrol GTX, mais elle est devenu full synthese et API SN (derniere norme tres faible en zinc et phosphore donc pas très bon pour nos vieux moteurs). Donc, je cherche autre chose. Apres beaucoup de recherche, je me tourne vers 2 références en gamme classique (donc plus cher...) : Castrol XL Classic 20W50 (52€ les 5l) ou Motul Classic 20W50 (43€). Elle sont minerales, API SF et semble bien chargée en ZDDP. Sinon, il y a chez racinglubes de la semi-synthèse Motul minerale 15W40 en API SF (elle devrait donc avoir aussi du ZDDP) (25€).

Pour le pont et la boite, je suis allé me faire déboiter chez Nissan (du vol), mais je sais maintenant qu'en fait ils vendent de l'Elf rebadgée. Pour la boite, c'est de l'Elf Tranself NFX 75W en GL4 et pour le pont de la Tranself type B 80-90 en GL5. Les vitesses de la boite passe mieux qu'avant la vidange (mais je ne sais pas ce qu'il y avait dedans). Les prix de l'huile Elf sont 'normaux'.

En tout cas, pour le moteur, si on veut un bon taux de zinc, on est obligé de prendre de API SF maximum, et ce genre d'huile ne court plus les rues. Seules les gammes classiques ou quelques réf americaines ont encore cette norme. Les gammes classiques sont chères (presque 2 fois plus cher que de la minerale classique), mais pour 20e d'ecart, on ne fait la vidange qu'une fois par an.

Si vous avez des remarques ou suggestions, allez-y, je suis preneur.

En effet, il nous faut idéalement des huiles bien chargées en Zinc et phosphore (ZDDP), ce qui n'est pas le cas des huiles Norauto, Feu Vert etc
Je garde régulièrement un tableau a jour des huiles qui pourraient aller sur nos vielles, et les deux que tu as trouvé s'y trouvent. Mais elles sont minérales (donc moins détergentes et plus vouées a cristalliser (mais si tu fais tes vidanges régulièrement, aucun soucis)). ET ce sont des 20W50, ce qui va compliquer un poil les démarrages (mais ca va boucher tous les trous!! )

Je suis personnellement parti sur la Castrol 2100 15W50. Semi synthétique, ce qui me plait davantage pour garder mon moteur propre et très chargée en Zinc et phosphore (1800 ZDDP - autant que la CLASSIC). Je n'ai pour l'instant pas trouvé de meilleur compromis, a moins de faire importer des références américaines.
Elf fait une HTX aussi, mais je n'ai pas trouvé les détails de la composition...

Pour la boite, de memoire, j'ai mis de la REDLINE MT90. Chez moi, ca a ete le jour et la nuit. Pour le pont, il me semble que j'avais mis une CASTROL GL5, mais pas sur.

[chrischau]

AU final, j'ai vidangé avec de la Castrol XL Classic 20W50...

Mais la prochaine fois, je prendrai de la Motul 2100 15w50 comme tu précises. Sur un site americain ou un ingénieur méca fait subir des tests aux huiles sur leur capacité de protection du moteur, il detruit Castrol (depuis une bonne 15aine d'année n'est plus au niveau selon lui). Par contre, Motul (la 300) est très bien noté. Evidemment, beaucoup d'huiles américaines sont testées et c'est AMS Oil qui semble s'en sortir le mieux.